Malattia del velluto: la polvere dorata che puoi vedere solo con una torcia

Cosa stai osservando

Un pesce che si sfrega contro la ghiaia e gli arredi, tiene le pinne serrate e respira rapidamente e superficialmente in superficie — e, guardando attentamente, presenta una patina finissima sulla pelle, dorata, color ruggine o grigia, come se qualcuno vi avesse soffiato sopra della cannella in polvere. Nella maggior parte dei casi non riesci a vedere affatto la polvere con la luce normale. Spegni le luci della stanza e punta una torcia lateralmente sul pesce: la patina luccicherà. Questo test con la torcia è l’intera diagnosi e vale la pena farlo su qualsiasi pesce che si sfrega e respira affannosamente senza altri segni visibili.

Il velluto è un parassita — Piscinoodinium in acqua dolce, Amyloodinium nelle vasche marine, entrambi dinoflagellati e parenti lontani degli organismi che causano le maree rosse. Ha lo stesso ciclo vitale dell’ichtioftiriasi: una fase alimentare sul pesce, una fase cistica sul substrato che si divide in centinaia di elementi e una fase a nuoto libero che deve trovare un pesce entro uno o due giorni. Ciò che lo rende peggiore dell’ichtioftiriasi è il punto in cui si nutre. Le branchie vengono colpite per prime, giorni prima che la pelle mostri qualcosa; quindi, quando la polvere diventa visibile, il pesce fa fatica a respirare già da una settimana. Se non trattato, uccide in modo più certo e più rapidamente dell’ichtioftiriasi e coinvolge l’intera vasca.

L’ichtioftiriasi è ciò che devi escludere, e la differenza sta nella dimensione dei granelli. L’ichtioftiriasi presenta macchie bianche ben definite, grandi quanto un granello di zucchero, ciascuna separata dalle altre. Il velluto è una patina molto più fine e colorata — dorata, gialla o marrone ruggine anziché bianca. Un pesce può avere entrambe le malattie.

Perché il trattamento è diverso da quello dell’ichtioftiriasi

Due motivi. Il primo è che il parassita è fotosintetico: la fase alimentare contiene cloroplasti e ricava parte della propria energia dalla luce. Oscurare la vasca — luci spente, un asciugamano o del cartone su ogni lato per l’intero ciclo di trattamento — lo priva del nutrimento ed è la misura non chimica più efficace; inoltre, è una misura che nessuno pensa di adottare per l’ichtioftiriasi.

Il secondo è che i farmaci standard contro l’ichtioftiriasi sono solo parzialmente efficaci. Il verde malachite e la formalina rallentano il velluto, ma raramente lo eliminano. Il rame sì. Questo è importante perché il rame non perdona: la dose che uccide il parassita è vicina a quella che danneggia i pesci privi di squame e uccide completamente gamberetti, lumache e la maggior parte degli invertebrati a qualsiasi dose efficace. Ogni passaggio qui sotto è concepito tenendo conto di questo.

Il trattamento, passo dopo passo

1. Sistema prima l’acqua. Il velvet, come l’ictio, si manifesta in una vasca in cui qualcosa ha stressato i pesci. Fai un test oggi. Qualsiasi valore di ammoniaca o nitriti superiore a zero richiede subito un cambio d’acqua del 30–50 % e test quotidiani finché entrambi non risultano pari a zero; per i nitrati oltre 40 ppm vale lo stesso. Un trattamento a base di rame in aggiunta a un problema di ammoniaca significa somministrare due veleni contemporaneamente.

2. Sposta gli invertebrati e le piante a cui tieni. Gamberetti e lumache vanno messi in un secchio o in una vasca di riserva con un riscaldatore e un aeratore per tutta la durata del trattamento; non trasportano il velvet in modo significativo e il rame li ucciderà. Le piante vive tollerano male un breve trattamento al rame e ancora peggio uno lungo. Se la vasca è una vasca piantumata con gamberetti, tratta i pesci in una vasca ospedale spoglia e lascia invece la vasca principale senza pesci per quindici giorni, così il parassita muore di fame.

3. Oscura completamente la vasca. Spegni le luci e copri la vasca su tutti i lati, in modo che non vi arrivi alcuna luce dalla stanza, per tutta la durata del trattamento. Dai da mangiare sollevando un angolo della copertura. Ai pesci non importa; al parassita sì.

4. Aumenta la temperatura — lentamente. Portala a 28–29 °C, aumentando al massimo di 1 °C ogni dodici ore, se tutti i pesci della vasca lo tollerano. Il calore accorcia il ciclo vitale, spingendo prima il parassita nella fase natatoria libera, quella più vulnerabile. L’acqua calda contiene meno ossigeno e il velvet è già presente sulle branchie, quindi aggiungi un aeratore o aumenta il flusso dell’uscita del filtro per increspare la superficie.

5. Rame, dosato e misurato. Un medicinale per acquari a base di rame (un prodotto a base di rame chelato è il più delicato), dosato in base al volume reale d’acqua della vasca, dopo aver rimosso per prima cosa il carbone attivo dal filtro. Il rame è uno dei pochi medicinali che puoi e dovresti misurare: un test per il rame, mantenuto al livello indicato sull’etichetta, fa la differenza tra una cura e un avvelenamento. Mantieni il livello per almeno dieci giorni dopo che l’ultima polvere è scomparsa, ridosando in base al volume di ogni cambio d’acqua. I pesci senza squame — botia, alcuni pesci gatto — ricevono metà dose e vanno osservati attentamente, oppure trattati con sale e calore in una vasca ospedale.

6. Sale per acquari, per i pesci che lo tollerano. Un cucchiaio ogni 20 litri supporta le branchie e il rivestimento mucoso e mette sotto stress la fase natatoria libera. Evitalo per le specie senza squame e nelle vasche con piante vive.

Nell’app — un controllo con una foto illuminata da una torcia e i tuoi valori fornisce la diagnosi e un piano di trattamento calibrato sul volume della tua vasca; Aggiungi il piano al mio programma pianifica i controlli giornalieri del rame, i cambi d’acqua e il giorno in cui potrai riaccendere le luci, mentre il follow-up chiede se il comportamento di sfregamento è cessato.

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Dopo il trattamento

Al termine del trattamento, un grande cambio d’acqua e del carbone attivo nuovo nel filtro rimuovono il rame; lascia il carbone in funzione per una settimana e cambialo una volta. Misura il rame fino a zero prima di riportare a casa gamberetti e lumache. Riaccendi le luci gradualmente nell’arco di alcuni giorni. E chiediti come sia arrivato: il velvet arriva molto più spesso con un pesce nuovo che in qualsiasi altro modo, e quattro settimane in una vasca di quarantena — dove il test con la torcia è un’abitudine serale di due minuti — fanno sì che non arrivi mai più.

Domande frequenti

Come posso distinguere il velvet dall’ich?

Dalla dimensione dei granelli e dal colore. L’ich forma macchie bianche separate, grandi come un granello di zucchero e facili da vedere alla luce normale. Il velvet è una patina molto più fine, dorata, color ruggine o grigia, che di solito richiede una torcia orientata di lato sul pesce in una stanza buia per essere visibile. Il velvet colpisce inoltre prima le branchie, quindi la respirazione rapida e il comportamento di sfregamento spesso compaiono giorni prima che sia visibile qualcosa sulla pelle.

Il velvet può sparire da solo?

Molto raramente. Un singolo pesce sano in condizioni d’acqua perfette può riuscire a contrastare un’infezione lieve, ma il velluto si nutre sulle branchie e si moltiplica a centinaia ogni pochi giorni, quindi una vasca non trattata di solito perde la maggior parte dei pesci entro due o tre settimane. Tratta l’intera vasca il giorno stesso in cui lo noti.

Il rame è sicuro per i miei pesci?

Alla dose indicata sull’etichetta, misurata con un kit per il test del rame, è sicuro per la maggior parte dei pesci d’acqua dolce e marini dotati di scaglie ed è il trattamento più efficace. Non è sicuro per gamberetti, lumache o altri invertebrati a nessuna dose efficace, danneggia le piante vive e i pesci privi di scaglie, come i cobitidi e alcuni pesci gatto, hanno bisogno di metà dose o di un trattamento diverso. Sposta gli invertebrati prima della prima dose.

Quanto dura il trattamento del velluto?

Mantieni la vasca al buio e il livello di rame costante per almeno dieci giorni dopo la scomparsa dell’ultima traccia di polvere — di solito due o tre settimane in totale a 28 °C, più a lungo a temperature normali. Smettere quando i pesci sembrano stare meglio è il motivo più comune per cui il problema ritorna, perché lo stadio cistico sul substrato sta ancora schiudendosi.