Parametri dell'acqua dell'acquario: cosa significano i numeri

Sette numeri, tre dei quali contano oggi

Un kit per test liquidi ti dà una fila di colori e una scheda da tenere accanto per confrontarli, e gran parte dell’ansia nell’acquariofilia nasce dal non sapere quale di quei colori indica un’emergenza e quale invece è normale. Quindi, prima dei dettagli: tre di questi numeri possono uccidere i pesci questa settimana, mentre gli altri quattro riguardano quanto bene vivono.

Intervieni oggi: ammoniaca, nitriti e una temperatura errata. Intervieni questo mese: nitrati, pH e i due valori di durezza, KH e GH. Gli intervalli qui sotto sono quelli di un acquario tropicale d’acqua dolce e sono gli stessi che l’app usa per colorare un valore di verde, ambra o rosso.

	Buono	Attenzione	Allerta
Ammoniaca	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitriti	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrati	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
Temperatura	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
Fosfati	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

Ammoniaca — quella che brucia

Sicuro: 0. Attenzione: fino a 0.25 ppm. Allarme: oltre.

I pesci espellono continuamente ammoniaca e, in un acquario ben funzionante, i batteri del filtro la trasformano in nitriti in pochi minuti, quindi il valore è zero. Qualsiasi traccia di ammoniaca in un acquario con pesci significa che i batteri non riescono a tenere il passo: un acquario nuovo che non ha completato il ciclo, un filtro pulito troppo energicamente o spento, un pesce o una lumaca morti e nascosti, una settimana di sovralimentazione o un farmaco che ha ucciso la colonia.

L’ammoniaca brucia le branchie. I pesci respirano rapidamente, restano in superficie, hanno le branchie arrossate e il corpo scuro o pallido e muoiono in giorni anziché in settimane. La sua tossicità aumenta rapidamente con il pH e la temperatura, quindi 0.5 ppm a pH 8 e 28 °C è molto più pericoloso dello stesso valore a pH 6.8 e 24 °C. Esiste una guida completa alle prime 24 ore di un picco di ammoniaca; in breve: fai subito un cambio d’acqua del 50 %, usa un detoxificante e testa ogni giorno finché il valore non torna a zero.

Nitriti — il secondo atto

Sicuro: 0. Attenzione: fino a 0.25 ppm. Allarme: oltre.

I nitriti sono ciò che diventa l’ammoniaca, e un secondo gruppo di batteri li trasforma in nitrati. Compaiono pochi giorni dopo l’inizio di un problema di ammoniaca e sono quasi altrettanto pericolosi: si legano al sangue dei pesci e gl’impediscono di trasportare ossigeno, quindi un pesce intossicato dai nitriti ansima in acqua perfettamente ossigenata e le sue branchie diventano marroni anziché rosse.

Il trattamento è lo stesso usato per l’ammoniaca: cambi d’acqua e tempo, con un’aggiunta utile: una piccola dose di sale per acquari, circa un cucchiaino ogni 20 litri, blocca l’assorbimento dei nitriti attraverso le branchie e dà ai batteri i giorni di cui hanno bisogno. Evita il sale con i pesci senza squame e le piante vive.

Nitrati — quelli lenti

Buono: sotto 20 ppm. Attenzione: fino a 40 ppm. Allarme: oltre.

Il nitrato è l’ultimo anello della catena. Non è acutamente tossico, per questo viene ignorato, ma i pesci che vivono sopra 40 ppm smettono di crescere, si riproducono meno, perdono colore e riducono il margine immunitario che tiene a bada l’ichtyo e la marciume delle pinne. In una vasca ordinaria, nulla lo rimuove tranne i cambi d’acqua e, lentamente, le piante.

La velocità con cui i nitrati aumentano tra un test e l’altro è il dato più utile fornito dal kit, perché misura direttamente quanti pesci il filtro e i cambi d’acqua riescono davvero a sostenere. Un aumento da 5 a 10 ppm alla settimana con un cambio settimanale del 25 % indica una vasca in equilibrio; un aumento di 20 o più indica una vasca con troppe bocche da sfamare o troppo pochi cambi d’acqua. Una vasca piantumata che registra meno di 5 ppm ha il problema opposto: le piante stanno morendo di fame e le alghe vinceranno.

Nell’app — ogni test che registri riceve subito un verdetto: quali valori sono fuori norma, di quanto e il cambio d’acqua già calcolato in base al volume del tuo acquario. La presenza di ammoniaca o nitriti nella zona rossa limita il punteggio di salute dell’acquario a 35 e mantiene rossa la schermata principale finché il problema non è risolto, così il numero su cui devi agire non è mai quello che devi andare a cercare.

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pH — la stabilità è meglio della perfezione

Buono: da 6.5 a 7.6. Attenzione: da 6.0 a 8.2. Allarme: al di fuori di questi valori.

Il pH indica quanto l’acqua è acida o alcalina e la maggior parte dei pesci di comunità sta bene ovunque nella fascia dei valori buoni. Ciò che non tollera è il cambiamento. Un pesce che vive a 7.8 sta bene a 7.8; lo stesso pesce spostato a 6.8 nel giro di un pomeriggio va in shock. Quindi la regola è: non inseguire un numero. Testa l’acqua del rubinetto, scopri su quale valore si stabilizza la tua vasca e scegli pesci adatti, invece di dosare sostanze chimiche per modificarlo.

Due fattori modificano il pH spontaneamente. Una vasca in cui non si fanno mai cambi d’acqua diventa più acida nell’arco di mesi, perché i minerali tampone si consumano; la soluzione sono i cambi d’acqua, non una bottiglia. Anche legni, foglie e alcuni substrati lo abbassano delicatamente, cosa apprezzata dai pesci d’acqua tenera. Un pH che oscilla tra mattina e sera in una vasca molto piantumata è normale; un pH che crolla sotto 6 di solito significa che il KH è esaurito, ed è il prossimo valore da controllare.

KH — il tampone che mantiene stabile il pH

Buono: da 4 a 12 dKH. Attenzione: da 2 a 18. Allarme: al di fuori di questi valori.

La durezza carbonatica è la capacità dell’acqua di resistere a una variazione del pH. Pensala come l’ammortizzatore della vasca. Con un KH pari o superiore a 4, gli acidi prodotti dai rifiuti dei pesci e dalla decomposizione delle piante vengono neutralizzati e il pH rimane stabile tra un cambio d’acqua e l’altro. Con un KH vicino allo zero non c’è nulla che li assorba, e il pH può crollare durante la notte: è proprio questo il cosiddetto “crollo del pH” in una vasca trascurata.

Se l’acqua del rubinetto è tenera e i test del KH danno valori bassi, una piccola quantità di corallo frantumato nel filtro, oppure un tampone a base di bicarbonato dosato lentamente, lo aumenta e lo mantiene stabile. Se il test dà un valore alto, lascialo così: un pH stabile a 8 è migliore per quasi tutti i pesci rispetto a uno instabile a 7.

GH — i minerali di cui i pesci sono costituiti

Buono: da 3 a 8 dGH. Attenzione: da 1 a 12. Allarme: oltre questi valori.

La durezza totale indica la quantità di calcio e magnesio nell’acqua, necessari ai pesci e soprattutto a gamberetti e lumache per ossa, scaglie e gusci. È il parametro che determina quali pesci sono adatti alla tua acqua: i vivipari, i pesci arcobaleno e la maggior parte dei ciclidi preferiscono valori più alti; tetra, rasbore e betta di tipo selvatico li preferiscono più bassi. L’acqua tenera con un GH vicino a 1 provoca gusci butterati nelle lumache e mute incomplete nei gamberetti. L’acqua dura è innocua per quasi tutti, anche se le specie d’acqua tenera potrebbero non riprodursi.

Temperatura — il valore che imposti

Buono: da 23 a 27 °C. Attenzione: da 20 a 29. Allarme: oltre questi valori.

In una vasca tropicale di comunità, è il riscaldatore a impostare questo valore, e la lettura conta solo quando non corrisponde all’impostazione. Se l’acqua è troppo fredda, i pesci smettono di mangiare, rallentano e diventano facili bersagli per l’ictio, motivo per cui un’infestazione segue così spesso un guasto al riscaldatore o una notte fredda. Se è troppo calda, l’acqua trattiene meno ossigeno, quindi i pesci boccheggiano in superficie anche quando tutto il resto è perfetto. Una temperatura stabile di 25 °C è adatta a quasi tutti i pesci venduti come “tropicali”; un termometro separato dal riscaldatore è la forma di assicurazione più economica nell’hobby.

Fosfato — il parametro delle alghe

Buono: sotto 1 ppm. Attenzione: fino a 2.

Il fosfato proviene dal cibo e, in alcune zone, anche dall’acqua del rubinetto. Ai pesci non importa; alle alghe sì. Una vasca in cui le alghe crescono più velocemente di quanto tu riesca a pulirle, con i nitrati sotto controllo, ha quasi sempre troppo fosfato. La soluzione è dare meno cibo, fare cambi d’acqua e, nei casi ostinati, usare nel filtro una resina che rimuove il fosfato.

Nell’app — il laboratorio dell’acqua traccia nel tempo ogni parametro confrontandolo con le fasce di valori buoni e di attenzione, così un nitrato in aumento o un pH in calo appare come una pendenza settimane prima di diventare un problema. Quando l’assistente alla programmazione rileva un aumento del nitrato di 20 ppm nei test recenti, propone cambi d’acqua più frequenti, indicando i valori che lo giustificano. Chiedi a Finley di spiegare questi risultati trasforma una riga confusa di colori in una risposta chiara sulla tua vasca.

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Domande frequenti

Con quale frequenza devo testare l’acqua del mio acquario?

Ogni settimana, in una vasca avviata, idealmente appena prima del cambio d’acqua, così puoi misurare i nitrati al loro picco. Ogni giorno in una vasca in fase di maturazione, con pesci inseriti da meno di due mesi, appena sottoposta a trattamento farmacologico o ogni volta che ammoniaca o nitriti risultano superiori a zero. Fai un test dopo ogni nuovo gruppo di pesci per una settimana, perché è allora che i batteri riescono a recuperare. Le strisce vanno bene per individuare una tendenza; per prendere decisioni ti serve un kit a reagenti liquidi.

Cosa è peggio: ammoniaca o nitriti?

Entrambi possono uccidere e indicano la stessa cosa: il filtro non riesce a tenere il passo. L’ammoniaca tende a comparire per prima e brucia direttamente le branchie; i nitriti seguono qualche giorno dopo e soffocano i pesci dall’interno. Tratta allo stesso modo qualsiasi valore superiore a zero, effettuando oggi un abbondante cambio d’acqua e testando ogni giorno finché il problema non si risolve; aspettati la comparsa dei nitriti mentre l’ammoniaca diminuisce.

Devo correggere il pH con prodotti chimici?

Quasi mai. Un correttore di pH in bottiglia sposta il valore per un giorno e poi lo fa oscillare nuovamente, e sono le oscillazioni a danneggiare i pesci, non il valore in sé. Se il pH rientra nella fascia di attenzione ed è stabile, scegli pesci adatti a quei valori. Se sta crollando, il vero problema è che il KH si è esaurito: la soluzione sono i cambi d’acqua e una piccola quantità di tampone carbonatico, non un acido o una base.

La mia acqua del rubinetto risulta positiva all’ammoniaca. C’è qualcosa che non va?

Probabilmente si tratta di cloramina, che molti acquedotti usano al posto del cloro e che il kit rileva come ammoniaca direttamente dal rubinetto. Un biocondizionatore adatto alla cloramina la neutralizza e il filtro gestisce il resto nel giro di poche ore, quindi una lettura bassa subito dopo un cambio d’acqua è normale. Testa l’acqua del rubinetto una volta per conoscere il tuo valore di riferimento e dosa sempre il biocondizionatore in base all’acqua che stai aggiungendo.