پارامترهای آب آکواریوم: اعداد چه معنایی دارند

هفت عدد، که امروز سه‌تای آن‌ها اهمیت دارند

یک کیت آزمایش مایع، ردیفی از رنگ‌ها و کارتی برای مقایسه آن‌ها در اختیار شما می‌گذارد؛ و بخش زیادی از اضطراب در نگهداری ماهی از این می‌آید که ندانید کدام رنگ نشانهٔ وضعیت اضطراری است و کدام فقط بخشی از یک روز معمولی. پس پیش از پرداختن به جزئیات: سه مورد از این اعداد می‌توانند همین هفته ماهی‌ها را بکشند و چهار مورد به کیفیت زندگی آن‌ها مربوط‌اند.

امروز رسیدگی کنید: آمونیاک، نیتریت و دمای نامناسب. این ماه رسیدگی کنید: نیترات، pH و دو شاخص سختی آب، KH و GH. محدوده‌های زیر برای یک آکواریوم آب شیرین گرمسیری هستند و همان محدوده‌هایی‌اند که برنامه برای سبز، زرد یا قرمز کردن یک خوانش استفاده می‌کند.

	خوب	احتیاط	هشدار
آمونیاک	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
نیتریت	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
نیترات	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
دما	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
فسفات	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

آمونیاک — ماده‌ای که می‌سوزاند

ایمن: 0. احتیاط: تا 0.25 ppm. هشدار: بالاتر از آن.

ماهی‌ها دائماً آمونیاک دفع می‌کنند و در یک آکواریوم سالم، باکتری‌های فیلتر آن را ظرف چند دقیقه به نیتریت تبدیل می‌کنند؛ بنابراین مقدار خوانش باید صفر باشد. وجود هر مقدار آمونیاک در آکواریومی که ماهی دارد یعنی باکتری‌ها از پس کار برنمی‌آیند: آکواریومی تازه که چرخهٔ خود را کامل نکرده، فیلتری که بیش از حد شسته یا خاموش شده، ماهی یا حلزون مرده‌ای که از دید پنهان مانده، یک هفته غذادهی بیش از اندازه یا دارویی که کلونی باکتری‌ها را از بین برده است.

آمونیاک آبشش‌ها را می‌سوزاند. ماهی‌ها تند نفس می‌کشند، روی سطح آب می‌مانند، آبشش‌هایشان قرمز می‌شود و بدنشان تیره یا رنگ‌پریده به نظر می‌رسد؛ و به‌جای چند هفته، ظرف چند روز می‌میرند. سمیت آمونیاک با افزایش pH و دما به‌شدت بالا می‌رود؛ بنابراین 0.5 ppm در pH 8 و 28 °C بسیار خطرناک‌تر از همین مقدار در pH 6.8 و 24 °C است. راهنمای کامل اقدامات 24 hours اولِ جهش آمونیاک وجود دارد؛ خلاصه‌اش این است: همین حالا 50 % آب را تعویض کنید، از سم‌زدا استفاده کنید و هر روز آزمایش بگیرید تا مقدار آن صفر شود.

نیتریت — مرحلهٔ دوم

ایمن: 0. احتیاط: تا 0.25 ppm. هشدار: بالاتر از آن.

نیتریت همان چیزی است که آمونیاک به آن تبدیل می‌شود و گروه دومی از باکتری‌ها آن را به نیترات تبدیل می‌کنند. چند روز پس از شروع مشکل آمونیاک ظاهر می‌شود و تقریباً به همان اندازه خطرناک است: به خون ماهی متصل می‌شود و مانع حمل اکسیژن توسط آن می‌گردد؛ بنابراین ماهی در آب کاملاً اکسیژن‌دار هم برای نفس کشیدن تقلا می‌کند و آبشش‌هایش به‌جای قرمز، قهوه‌ای می‌شوند.

درمان مانند آمونیاک است: تعویض آب و زمان، با یک افزودنی مفید: مقدار کمی نمک آکواریوم، حدود یک قاشق چای‌خوری به ازای هر ۲۰ لیتر، جذب نیتریت از طریق آبشش‌ها را مسدود می‌کند و به باکتری‌ها روزهای لازم را می‌دهد. برای ماهی‌های بدون فلس و گیاهان زنده از نمک استفاده نکنید.

نیترات — نوع کند

خوب: کمتر از 20 ppm. احتیاط: تا 40 ppm. هشدار: بیشتر از آن.

نیترات آخرین حلقه زنجیره است. سمیت حاد ندارد، به همین دلیل نادیده گرفته می‌شود، اما ماهی‌هایی که در نیترات بالاتر از 40 ppm زندگی می‌کنند، رشدشان متوقف می‌شود، کمتر زادآوری می‌کنند، رنگشان کدر می‌شود و حاشیه ایمنی لازم برای مقابله با بیماری ایک و پوسیدگی باله را از دست می‌دهند. در یک مخزن معمولی، چیزی جز تعویض آب و، به‌آرامی، گیاهان آن را حذف نمی‌کند.

سرعت افزایش نیترات بین آزمایش‌ها مفیدترین عددی است که کیت به شما می‌دهد، چون مستقیماً نشان می‌دهد فیلتر و تعویض آب شما واقعاً توان نگهداری چه تعداد ماهی را دارند. افزایش 5 تا 10 ppm در هفته، با تعویض هفتگی 25 % آب، نشان‌دهنده تعادل مخزن است؛ افزایش 20 یا بیشتر، یعنی مخزن دهان‌های بیش از حد زیاد یا تعویض آب‌های بسیار کم دارد. مخزن گیاه‌کاری‌شده‌ای که کمتر از 5 ppm نشان می‌دهد، مشکل برعکس را دارد: گیاهان از کمبود مواد غذایی رنج می‌برند و جلبک‌ها پیروز می‌شوند.

در اپلیکیشن — هر آزمایشی که ثبت می‌کنید، همان لحظه نتیجه‌گیری می‌شود: کدام خوانش‌ها خارج از محدوده‌اند، چقدر اختلاف دارند، و مقدار تعویض آب از پیش متناسب با حجم مخزن شما محاسبه می‌شود. وجود آمونیاک یا نیتریت در محدوده قرمز، امتیاز سلامت مخزن را روی 35 محدود می‌کند و تا برطرف شدن مشکل، صفحه اصلی را قرمز نگه می‌دارد؛ بنابراین عددی که باید بر اساس آن اقدام کنید، هرگز عددی نیست که مجبور باشید برای پیدا کردنش جست‌وجو کنید.

ثبت آزمایش و دریافت نتیجه →

pH — ثبات بهتر از کمال است

خوب: 6.5 تا 7.6. احتیاط: 6.0 تا 8.2. هشدار: خارج از این محدوده.

pH نشان می‌دهد آب چقدر اسیدی یا قلیایی است و بیشتر ماهی‌های آکواریوم‌های اجتماعی، در هر نقطه‌ای از محدوده خوب راحت هستند. چیزی که با آن راحت نیستند، تغییر است. ماهی‌ای که در 7.8 زندگی می‌کند، در 7.8 مشکلی ندارد؛ اما اگر همان ماهی در یک بعدازظهر به 6.8 منتقل شود، دچار شوک می‌شود. پس قانون این است: دنبال یک عدد خاص نباشید. آب لوله‌کشی‌تان را آزمایش کنید، ببینید مخزنتان روی چه مقداری تثبیت می‌شود و ماهی‌هایی را انتخاب کنید که با آن سازگارند، نه اینکه برای تغییر مقدار pH مواد شیمیایی اضافه کنید.

دو عامل می‌توانند به‌طور طبیعی pH را تغییر دهند. مخزنی که هرگز تعویض آب نمی‌شود، طی چند ماه اسیدی‌تر می‌شود، چون مواد معدنی بافر آن مصرف می‌شوند؛ راه‌حل، تعویض آب است، نه استفاده از بطری. چوب آب‌آورده، برگ‌ها و بعضی بسترها نیز pH را به‌آرامی پایین می‌آورند؛ ماهی‌های آب نرم این وضعیت را دوست دارند. نوسان pH بین صبح و عصر در مخزن پرگیاه طبیعی است؛ اما افت pH به زیر 6 معمولاً یعنی KH تمام شده است، که عدد بعدی برای اندازه‌گیری است.

KH — بافری که pH را ثابت نگه می‌دارد

خوب: 4 تا 12 dKH. احتیاط: 2 تا 18. هشدار: خارج از این محدوده.

سختی کربناتی، توانایی آب برای مقاومت در برابر تغییر pH است. آن را مانند ضربه‌گیر تانک در نظر بگیرید. با KH برابر 4 یا بیشتر، اسیدهایی که فضولات ماهی و تجزیه گیاهان تولید می‌کنند خنثی می‌شوند و pH بین تعویض‌های آب ثابت می‌ماند. وقتی KH نزدیک صفر باشد، چیزی برای جذب آن‌ها وجود ندارد و pH ممکن است یک‌شبه سقوط کند؛ «سقوط pH» در یک تانک neglected در واقع همین است.

اگر آب لوله‌کشی شما نرم است و آزمایش KH مقدار پایینی نشان می‌دهد، مقدار کمی مرجان خردشده در فیلتر، یا یک بافر مبتنی بر بی‌کربنات که به‌آرامی دوز شود، آن را افزایش داده و ثابت نگه می‌دارد. اگر مقدار آن بالا است، دست‌کاری‌اش نکنید: pH ثابت در 8 برای تقریباً هر ماهی بهتر از pH ناپایدار در 7 است.

GH — مواد معدنی سازنده بدن ماهی

خوب: 3 تا 8 dGH. احتیاط: 1 تا 12. هشدار: خارج از این محدوده.

سختی عمومی، میزان کلسیم و منیزیم موجود در آب است؛ ماهی‌ها و به‌ویژه میگوها و حلزون‌ها برای استخوان‌ها، فلس‌ها و پوسته‌هایشان به آن نیاز دارند. این همان عددی است که مشخص می‌کند آب شما برای کدام ماهی‌ها مناسب است: زنده‌زاها، رنگین‌ماهی‌ها و بیشتر سیکلیدها مقدار بالاتری می‌خواهند؛ تتراها، راسبوراها و بتاهای وحشی‌گونه مقدار پایین‌تری می‌خواهند. آب نرم با GH نزدیک 1 باعث پوسته‌های حفره‌دار در حلزون‌ها و پوست‌اندازی ناموفق در میگوها می‌شود. آب سخت برای تقریباً همه‌چیز بی‌ضرر است، هرچند گونه‌های آب نرم ممکن است در آن تولیدمثل نکنند.

دما — عددی که تنظیم می‌کنید

خوب: 23 تا 27 °C. احتیاط: 20 تا 29. هشدار: خارج از این محدوده.

در یک تانک اجتماعی گرمسیری، بخاری این مقدار را تنظیم می‌کند و این عدد فقط زمانی اهمیت دارد که با تنظیم بخاری مغایرت داشته باشد. اگر آب بیش از حد سرد باشد، ماهی‌ها غذا خوردن را متوقف می‌کنند، کند می‌شوند و هدف آسانی برای ich می‌شوند؛ به همین دلیل شیوع بیماری اغلب پس از خرابی بخاری یا یک شب سرد رخ می‌دهد. اگر آب بیش از حد گرم باشد، اکسیژن کمتری در خود نگه می‌دارد و ماهی‌ها حتی وقتی همه‌چیز دیگر مناسب است، در سطح آب نفس‌نفس می‌زنند. دمای ثابت 25 °C برای تقریباً هر ماهی که با عنوان «گرمسیری» فروخته می‌شود مناسب است؛ یک دماسنج جدا از بخاری، ارزان‌ترین بیمه در این سرگرمی است.

فسفات — عدد مربوط به جلبک

خوب: کمتر از 1 ppm. احتیاط: تا 2.

فسفات از غذا و در بعضی مناطق از آب لوله‌کشی وارد می‌شود. ماهی‌ها به آن اهمیت نمی‌دهند؛ جلبک‌ها می‌دهند. تانکی که جلبک در آن سریع‌تر از توانایی شما برای تمیز کردن رشد می‌کند و نیترات آن تحت کنترل است، تقریباً همیشه فسفات بالایی دارد؛ راه‌حل، غذای کمتر، تعویض آب و استفاده از رزین حذف‌کننده فسفات در فیلتر برای موارد مقاوم است.

در اپ — آزمایشگاه آب، هر پارامتر را در طول زمان و در برابر محدوده‌های خوب و احتیاط ترسیم می‌کند؛ بنابراین افزایش تدریجی نیترات یا کاهش pH، هفته‌ها پیش از تبدیل شدن به مشکل، به‌صورت یک شیب دیده می‌شود. وقتی مشاور برنامه‌ریزی افزایش نیترات به میزان 20 ppm را در آزمایش‌های اخیر تشخیص دهد، برنامه تعویض آب فشرده‌تری را همراه با اعدادی که آن را توجیه می‌کنند پیشنهاد می‌دهد. از Finley بخواهید این نتایج را توضیح دهد هر ردیف گیج‌کننده از رنگ‌ها را به پاسخی ساده درباره تانک واقعی شما تبدیل می‌کند.

روندهای تانک خود را ببینید →

پرسش‌های رایج

هر چند وقت یک‌بار باید آب آکواریومم را آزمایش کنم؟

هفتگی، در یک مخزن جاافتاده؛ بهتر است درست پیش از تعویض آب آزمایش کنید تا نیترات را در اوج آن ببینید. در مخزنی که در حال چرخه‌گذاری است، کمتر از دو ماه از ورود ماهی‌هایش می‌گذرد، به‌تازگی دارو دریافت کرده است، یا هر زمان که آمونیاک یا نیتریت بالاتر از صفر باشد، روزانه آزمایش کنید. پس از هر گروه جدید ماهی، به‌مدت یک هفته آزمایش کنید، چون در این زمان باکتری‌ها در حال جبران هستند. نوارهای آزمایش برای تشخیص روند مناسب‌اند؛ اما برای تصمیم‌گیری به کیت مایع نیاز دارید.

آمونیاک بدتر است یا نیتریت؟

هر دو می‌کشند و هر دو یک معنی دارند: فیلتر از پس بار موجود برنمی‌آید. آمونیاک معمولاً زودتر ظاهر می‌شود و مستقیماً آبشش‌ها را می‌سوزاند؛ نیتریت چند روز بعد می‌رسد و ماهی را از درون خفه می‌کند. هر مقدار بالاتر از صفر را یکسان جدی بگیرید: امروز تعویض آب زیادی انجام دهید و تا برطرف شدن مشکل، روزانه آزمایش کنید. با کاهش آمونیاک، انتظار داشته باشید نیتریت ظاهر شود.

آیا باید pH را با مواد شیمیایی تنظیم کنم؟

تقریباً هرگز. تنظیم‌کننده بطری‌شده pH عدد را برای یک روز جابه‌جا می‌کند و بعد اجازه می‌دهد دوباره نوسان کند؛ چیزی که به ماهی‌ها آسیب می‌زند همین نوسان است، نه خود مقدار. اگر pH در محدوده احتیاط و پایدار است، ماهی‌هایی انتخاب کنید که با آن سازگارند. اگر pH در حال سقوط است، مشکل واقعی تمام شدن KH است؛ راه‌حل، تعویض آب و کمی بافر کربناته است، نه اسید یا باز.

آب لوله‌کشی من برای آمونیاک مثبت است. آیا مشکلی وجود دارد؟

احتمالاً کلرامین است؛ بسیاری از شرکت‌های آب‌رسانی به‌جای کلر از آن استفاده می‌کنند و کیت آزمایش، آن را مستقیماً از شیر آب به‌صورت آمونیاک می‌خواند. آب‌ conditionerی که کلرامین را خنثی کند، آن را بی‌اثر می‌کند و فیلتر باقی‌مانده را طی چند ساعت پردازش می‌کند؛ بنابراین مقدار کمی آمونیاک بلافاصله پس از تعویض آب طبیعی است. آب لوله‌کشی را یک‌بار آزمایش کنید تا مقدار پایه‌تان را بدانید و همیشه مقدار conditioner را بر اساس آبی که اضافه می‌کنید تنظیم کنید.