Paràmetres de l’aigua de l’aquari: què volen dir els números

Set números, tres dels quals importen avui

Un kit de proves líquides et dona una fila de colors i una targeta per comparar-los, i gran part de l’angoixa en l’aquariofília prové de no saber quin d’aquests colors indica una emergència i quin només és un dimarts. Per tant, abans dels detalls: tres d’aquests números poden matar peixos aquesta setmana, i quatre indiquen com de bé viuen.

Actua avui: amoníac, nitrit i una temperatura incorrecta. Actua aquest mes: nitrat, pH i les dues lectures de duresa, KH i GH. Els intervals següents són per a un aquari tropical d’aigua dolça, i són els mateixos que fa servir l’aplicació per mostrar una lectura en verd, ambre o vermell.

	Bé	Precaució	Alerta
Amoníac	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrit	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrat	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
Temperatura	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
Fosfat	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

Amoníac — el que crema

Segur: 0. Precaució: fins a 0.25 ppm. Alerta: per sobre d’aquest valor.

Els peixos excreten amoníac constantment i, en un aquari que funciona bé, els bacteris del filtre el transformen en nitrit en qüestió de minuts, de manera que la lectura és zero. Qualsevol quantitat d’amoníac en un aquari amb peixos significa que els bacteris no donen l’abast: un aquari nou que encara no ha completat el ciclatge, un filtre que s’ha netejat massa a fons o s’ha apagat, un peix o un cargol mort fora de vista, una setmana d’excés d’aliment o un medicament que ha matat la colònia.

L’amoníac crema les brànquies. Els peixos respiren ràpid, es queden a la superfície, se’ls enrogeixen les brànquies i el cos se’ls enfosqueix o empal·lideix, i moren en qüestió de dies, no de setmanes. La seva toxicitat augmenta molt amb el pH i la temperatura, de manera que 0.5 ppm a pH 8 i 28 °C és molt més perillós que la mateixa lectura a pH 6.8 i 24 °C. Hi ha una guia completa per a les primeres 24 hores d’un pic d’amoníac; la versió breu és fer ara un canvi d’aigua del 50 %, afegir un desintoxicant i fer proves diàries fins que la lectura sigui zero.

Nitrit — el segon acte

Segur: 0. Precaució: fins a 0.25 ppm. Alerta: per sobre d’aquest valor.

El nitrit és el que es forma a partir de l’amoníac, i un segon grup de bacteris el transforma en nitrat. Apareix uns quants dies després que comenci un problema d’amoníac i és gairebé igual de perillós: s’uneix a la sang dels peixos i impedeix que transporti oxigen, de manera que un peix exposat al nitrit boqueja en una aigua perfectament oxigenada i les brànquies se li tornen marrons en lloc de vermelles.

El tractament és el mateix que per a l’amoníac: canvis d’aigua i temps, amb una addició útil: una petita dosi de sal d’aquari, aproximadament una culleradeta per cada 20 litres, bloqueja l’absorció de nitrit a les brànquies i dona als bacteris els dies que necessiten. Omet la sal amb peixos sense escates i plantes vives.

Nitrat — el lent

Bé: menys de 20 ppm. Precaució: fins a 40 ppm. Alerta: per sobre d’aquest valor.

El nitrat és el final de la cadena. No és tòxic de manera aguda, per això sovint s’ignora, però els peixos que viuen per sobre de 40 ppm deixen de créixer, es reprodueixen menys, perden color i perden el marge immunitari que manté a ratlla l’ich i la podridura de les aletes. En un aquari normal, no l’elimina res excepte els canvis d’aigua i, lentament, les plantes.

La rapidesa amb què puja el nitrat entre proves és el nombre més útil que dona el kit, perquè mesura directament quants peixos poden sostenir realment el teu filtre i els teus canvis d’aigua. Pujar de 5 a 10 ppm per setmana amb un canvi setmanal del 25 % indica un aquari equilibrat; pujar-ne 20 o més indica un aquari amb massa boques o massa pocs canvis d’aigua. Un aquari plantat que marca menys de 5 ppm té el problema contrari: les plantes passen gana i les algues guanyaran.

A l’aplicació — cada prova que registris rep un veredicte al moment: quines lectures estan fora de rang, fins a quin punt i el canvi d’aigua ja calculat segons el volum del teu aquari. L’amoníac o el nitrit en vermell limita la puntuació de salut de l’aquari a 35 i manté la pantalla d’inici en vermell fins que es resolgui, de manera que el número sobre el qual has d’actuar mai és el que has d’anar a buscar.

Registra una prova i obtén el veredicte →

pH — l’estabilitat guanya a la perfecció

Bé: de 6.5 a 7.6. Precaució: de 6.0 a 8.2. Alerta: fora d’aquest interval.

El pH indica com d’àcida o alcalina és l’aigua, i la majoria de peixos comunitaris estan bé en qualsevol punt de la franja bona. El que no toleren bé és el canvi. Un peix que viu a 7.8 està bé a 7.8; si el mateix peix passa a 6.8 en una tarda, entra en xoc. Per tant, la regla és: no persegueixis un número. Analitza l’aigua de l’aixeta, esbrina on s’estabilitza el teu aquari i tria peixos que s’hi adaptin, en lloc d’afegir productes químics per modificar-lo.

Dues coses poden modificar el pH per si soles. Un aquari on mai no es fan canvis d’aigua es torna àcid al llarg dels mesos, a mesura que s’esgoten els minerals amortidors; la solució són els canvis d’aigua, no una ampolla. I la fusta submergida, les fulles i alguns substrats el redueixen suaument, cosa que agrada als peixos d’aigües toves. Un pH que oscil·la entre el matí i el vespre en un aquari densament plantat és normal; un pH que cau per sota de 6 sol indicar que s’ha esgotat el KH, que és la lectura següent.

KH — l’amortidor que manté estable el pH

Bé: de 4 a 12 dKH. Precaució: de 2 a 18. Alerta: fora d’aquest interval.

La duresa carbonatada és la capacitat de l’aigua per resistir un canvi de pH. Pensa-hi com en l’amortidor del tanc. Amb un KH de 4 o més, els àcids que produeixen els residus dels peixos i la descomposició de les plantes es neutralitzen, i el pH es manté estable entre canvis d’aigua. Amb un KH proper a zero no hi ha res que els absorbeixi, i el pH pot desplomar-se durant la nit; això és, en realitat, un «col·lapse del pH» en un tanc desatès.

Si l’aigua de l’aixeta és tova i les proves indiquen un KH baix, una petita quantitat de corall triturat al filtre, o un tampó a base de bicarbonat dosificat lentament, l’eleva i el manté. Si la prova indica un valor alt, no el toquis: un pH estable de 8 és millor per a gairebé tots els peixos que un d’inestable de 7.

GH — els minerals que formen els peixos

Bo: de 3 a 8 dGH. Precaució: d’1 a 12. Alerta: fora d’aquest interval.

La duresa general és el calci i el magnesi presents a l’aigua, que els peixos i, especialment, les gambes i els cargols necessiten per als ossos, les escates i les closques. És el valor que determina quins peixos s’adapten a la teva aigua: els vivípars, els peixos arc de Sant Martí i la majoria dels cíclids el prefereixen més alt; els tetras, les rasbores i els bettes salvatges el prefereixen més baix. L’aigua tova amb un GH proper a 1 farà que els cargols tinguin closques erosionades i que les gambes tinguin mudes fallides. L’aigua dura és inofensiva per a gairebé tot, tot i que les espècies d’aigua tova potser no s’hi reproduiran.

Temperatura — el valor que configures

Bo: de 23 a 27 °C. Precaució: de 20 a 29. Alerta: fora d’aquest interval.

En un tanc comunitari tropical, l’escalfador estableix aquest valor, i la lectura només importa quan no coincideix amb la configuració. Si fa massa fred, els peixos deixen de menjar, s’alenteixen i es converteixen en un blanc fàcil per a l’ich, per això un brot tan sovint segueix una avaria de l’escalfador o una nit freda. Si fa massa calor, l’aigua reté menys oxigen, i els peixos boquegen a la superfície encara que tota la resta sigui perfecta. Una temperatura estable de 25 °C és adequada per a gairebé tots els peixos venuts com a «tropicals»; un termòmetre separat de l’escalfador és la pòlissa d’assegurança més barata de l’afició.

Fosfat — el valor de les algues

Bo: menys d’1 ppm. Precaució: fins a 2.

El fosfat prové del menjar i, en alguns llocs, també de l’aigua de l’aixeta. Als peixos no els importa; a les algues, sí. Un tanc que fa créixer algues més ràpid del que les pots netejar, amb el nitrat sota control, gairebé sempre té un nivell alt de fosfat, i la solució és donar menys menjar, fer canvis d’aigua i utilitzar una resina que elimini fosfats al filtre en els casos persistents.

A l’aplicació — el laboratori d’aigua representa cada paràmetre al llarg del temps en relació amb les seves franges bona i de precaució, de manera que un nitrat que va pujant o un pH que va baixant apareix com una pendent setmanes abans de convertir-se en un problema. Quan l’assessor de planificació detecta que el nitrat ha pujat 20 ppm en les proves recents, proposa una freqüència més alta de canvis d’aigua amb les xifres que ho justifiquen. Demana a Finley que t’expliqui aquests resultats converteix qualsevol fila confusa de colors en una resposta clara sobre el teu tanc.

Consulta les tendències del teu tanc →

Preguntes freqüents

Amb quina freqüència hauria de comprovar l’aigua del meu aquari?

Setmanalment, en un aquari establert, idealment just abans del canvi d’aigua, perquè puguis veure el nitrate en el seu punt màxim. Diàriament en un aquari que està fent el ciclatge, que té peixos de menys de dos mesos, que acaba de rebre medicació o sempre que l’ammonia o el nitrite donin un valor superior a zero. Fes una prova després d’introduir cada nou grup de peixos durant una setmana, perquè és quan els bacteris s’estan posant al dia. Les tires serveixen per detectar una tendència; per prendre decisions, el que vols és un kit líquid.

Què és pitjor, l’ammonia o el nitrite?

Tots dos maten, i tots dos volen dir el mateix: el filtre no dona l’abast. L’ammonia sol aparèixer primer i crema directament les brànquies; el nitrite arriba uns quants dies més tard i asfixia els peixos des de dins. Tracta qualsevol valor superior a zero de la mateixa manera, amb un canvi d’aigua important avui i proves diàries fins que desaparegui, i espera que aparegui nitrite a mesura que baixi l’ammonia.

Hauria d’ajustar el pH amb productes químics?

Gairebé mai. Un ajustador de pH embotellat mou el valor durant un dia i després el fa tornar a oscil·lar, i és aquesta oscil·lació el que perjudica els peixos, no pas el valor. Si el pH es troba dins de la franja de precaució i és estable, tria peixos que s’hi adaptin. Si cau en picat, el problema real és que s’ha esgotat el KH, i la solució són els canvis d’aigua i una mica de tampó de carbonat, no pas un àcid o una base.

L’aigua de l’aixeta dona positiu en ammonia. Hi ha algun problema?

Probablement és cloramina, que molts serveis d’aigua utilitzen en lloc del clor i que un kit de proves detecta com ammonia directament de l’aixeta. Un condicionador que tracti la cloramina la neutralitza, i el filtre processa la resta en poques hores, de manera que una lectura baixa just després d’un canvi d’aigua és normal. Comprova l’aigua de l’aixeta una vegada per conèixer el teu nivell de referència i dosifica sempre el condicionador per la quantitat d’aigua que hi afegeixes.