Параметри на аквариумната вода: безопасни граници и какво да направите

Седем показателя, три от които са важни днес

Течният тестов комплект ви дава ред от цветове и карта, с която да ги сравните , а голяма част от тревогите в акваристиката идват от това да не знаете кой от тези цветове означава спешен проблем и кой е просто поредният ден. И така, преди подробностите: три от тези показатели могат да убият рибите още тази седмица, а четири показват колко добре живеят.

Действайте днес: амоняк, нитрити и неправилна температура. Действайте този месец: нитрати, pH и двете измервания на твърдостта — KH и GH. Диапазоните по-долу са за сладководен тропически аквариум и са същите, които приложението използва, за да оцвети показанието в зелено, жълто или червено.

	Добро	Внимание	Предупреждение
Амоняк	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Нитрити	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Нитрати	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
Температура	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
Фосфати	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

Амонияк — този, който изгаря

Безопасно: 0. Внимание: до 0.25 ppm. Тревога: над тази стойност.

Рибите отделят амоняк постоянно, а в работещ аквариум бактериите във филтъра го превръщат в нитрити за минути, затова показанието е нула. Всеки амоняк в аквариум с риби означава, че бактериите не смогват: нов аквариум, който още не е циклиран, филтър, почистен прекалено старателно или изключен, мъртва риба или охлюв, останали незабелязани, седмица прекомерно хранене или медикамент, унищожил колонията.

Амонякът изгаря хрилете. Рибите дишат бързо, стоят на повърхността, хрилете им се зачервяват, а тялото им потъмнява или пребледнява и умират за дни, а не за седмици. Токсичността му се повишава рязко с pH и температурата, затова 0.5 ppm при pH 8 и 28 °C е много по-опасно от същото показание при pH 6.8 и 24 °C. Ето пълно ръководство за първите 24 часа при амонячен пик; накратко: сменете 50 % от водата сега, добавете детоксикатор и тествайте ежедневно, докато покаже нула.

Нитрити — второто действие

Безопасно: 0. Внимание: до 0.25 ppm. Тревога: над тази стойност.

Нитритите са това, в което се превръща амонякът, а втори набор бактерии ги превръща в нитрати. Появяват се няколко дни след началото на проблем с амоняка и са почти толкова опасни: свързват се с кръвта на рибите и спират преноса на кислород, затова риба при наличие на нитрити се задъхва в напълно добре обогатена с кислород вода, а хрилете ѝ стават кафяви, вместо червени.

Лечението е същото като при амоняк — смени на водата и време — с едно полезно допълнение: малка доза аквариумна сол, около чаена лъжичка на 20 литра, блокира усвояването на нитрити през хрилете и дава на бактериите нужните им дни. Пропуснете солта при риби без люспи и живи растения.

Нитрати — бавните

Добре: под 20 ppm. Внимание: до 40 ppm. Тревога: над тази стойност.

Нитратите са краят на веригата. Те не са остро токсични, затова често се пренебрегват, но рибите, живеещи над 40 ppm, спират да растат, размножават се по-рядко, губят цвета си и губят имунния запас, който държи ихтиофтириуса и гниенето на перките настрана. В обикновен аквариум нищо не ги премахва освен смените на водата и, постепенно, растенията.

Колко бързо се покачват нитратите между тестовете е най-полезното число, което тестовият комплект ви дава, защото измерва директно колко риби могат реално да поддържат филтърът и смените на водата. Покачване с 5 до 10 ppm седмично при седмична смяна на 25 % означава балансиран аквариум; покачване с 20 или повече означава аквариум с твърде много риби или твърде малко смени на водата. Засаден аквариум с показание под 5 ppm има обратния проблем: растенията гладуват и водораслите ще победят.

В приложението — всеки записан тест получава оценка на място: кои показания са извън норма, с колко и каква смяна на водата вече е изчислена според обема на аквариума ви. Амонякът или нитритите в червената зона ограничават здравния индекс на аквариума до 35 и оставят началния екран червен, докато проблемът не се изчисти, така че числото, по което трябва да действате, никога не е това, което трябва да търсите.

Запишете тест и получете оценка →

pH — стабилното е по-важно от идеалното

Добре: 6.5 до 7.6. Внимание: 6.0 до 8.2. Тревога: извън този диапазон.

pH показва колко кисела или алкална е водата и повечето общностни риби се чувстват добре навсякъде в добрия диапазон. Това, което не понасят, е промяната. Риба, която живее при 7.8, е добре при 7.8; същата риба, преместена на 6.8 за един следобед, изпада в шок. Затова правилото е: не преследвайте дадено число. Тествайте чешмяната си вода, установете къде се стабилизира аквариумът ви и избирайте риби, които са подходящи за нея, вместо да добавяте химикали, за да го променяте.

Две неща променят pH естествено. Аквариум, в който никога не се сменя водата, постепенно става по-кисел за месеци, докато буферните минерали се изчерпят; решението е смяна на водата, не препарат от бутилка. Корените, листата и някои субстрати също го понижават постепенно, което се харесва на рибите от меки води. pH, което се колебае между сутринта и вечерта в гъсто засаден аквариум, е нормално; pH, което пада под 6, обикновено означава, че KH се е изчерпал — това е следващото показание.

KH — буферът, който поддържа pH стабилно

Добре: 4 до 12 dKH. Внимание: 2 до 18. Тревога: извън този диапазон.

Карбонатната твърдост е способността на водата да устоява на промяна в pH. Мислете за нея като за амортисьор на аквариума. При KH 4 или повече киселините, които рибните отпадъци и разлагането на растенията произвеждат, се неутрализират и pH остава стабилно между смените на водата. При KH близо до нула няма нищо, което да ги абсорбира, и pH може да се срине за една нощ — именно това всъщност представлява „срив на pH“ в занемарен аквариум.

Ако чешмяната ви вода е мека и KH е ниско, малко количество натрошен корал във филтъра или буфер на основата на бикарбонат, дозиран бавно, ще го повиши и поддържа. Ако стойността е висока, не я променяйте: стабилно pH 8 е по-добро за почти всяка риба от нестабилно pH 7.

GH — минералите, от които са изградени рибите

Добро: 3 до 8 dGH. Внимание: 1 до 12. Тревога: извън този диапазон.

Общата твърдост показва съдържанието на калций и магнезий във водата, от които рибите, а особено скаридите и охлювите, се нуждаят за костите, люспите и черупките си. Тя е показателят, който определя за кои риби водата ви е подходяща: живородките, дъговите риби и повечето цихлиди предпочитат по-висока твърдост; тетрите, расборите и дивите бетички — по-ниска. Меката вода с GH близо до 1 ще причини хлътнали черупки на охлювите и неуспешно линеене на скаридите. Твърдата вода е безвредна за почти всичко, макар че видовете от меки води може да не се размножават в нея.

Температура — числото, което задавате

Добро: 23 до 27 °C. Внимание: 20 до 29. Тревога: извън този диапазон.

За тропически общностен аквариум нагревателят задава тази стойност, а показанието има значение само когато не съвпада с настройката. При твърде ниска температура рибите спират да се хранят, забавят се и стават лесна мишена за ихтиофтириус, поради което епидемията толкова често следва повреда на нагревателя или студена нощ. При твърде висока температура водата задържа по-малко кислород, затова рибите поемат въздух на повърхността дори когато всичко останало е идеално. Стабилните 25 °C са подходящи за почти всяка риба, продавана като „тропическа“; отделният от нагревателя термометър е най-евтината застраховка в хобито.

Фосфат — показателят за водораслите

Добро: под 1 ppm. Внимание: до 2.

Фосфатът идва от храната, а на някои места — и от чешмяната вода. Рибите не се интересуват от него; водораслите се интересуват. Аквариум, в който водораслите растат по-бързо, отколкото можете да ги почистите, при контролирани нитрати, почти винаги има високо съдържание на фосфати. Решението е по-малко храна, смени на водата и смола за отстраняване на фосфати във филтъра при упорит случай.

В приложението — лабораторията за вода проследява всеки показател във времето спрямо добрите и предупредителните му диапазони, така че покачващ се нитрат или променящо се pH се виждат като наклон седмици преди да се превърнат в проблем. Когато съветникът за графика види, че нитратите са се повишили с 20 ppm в последните изследвания, той предлага по-чести смени на водата и посочва числата, които го обосновават. Помолете Finley да обясни тези резултати превръща всеки объркващ ред от цветове в ясен отговор за вашия аквариум.

Вижте тенденциите на аквариума си →

Често задавани въпроси

Колко често трябва да тествам водата в аквариума си?

Веднъж седмично, при установен аквариум, най-добре точно преди смяната на водата, за да видите нитрата в пиковата му стойност. Всеки ден при аквариум, който се циклира, в който има риби на по-малко от два месеца, който току-що е бил третиран с лекарства или когато амонякът или нитритът показват стойност над нулата. Тествайте след всяка нова група риби в продължение на седмица, защото тогава бактериите наваксват. Тест-лентите са подходящи за проследяване на тенденция; за вземане на решения ви е нужен течен тестов комплект.

Кое е по-опасно — амонякът или нитритът?

И двата убиват и означават едно и също: филтърът не успява да се справи. Амонякът обикновено се появява пръв и изгаря хрилете директно; нитритът го следва няколко дни по-късно и задушава рибите отвътре. Третирайте всяка стойност над нулата по един и същи начин — направете голяма смяна на водата днес и тествайте ежедневно, докато показателят се нормализира, като очаквате нитритът да се появи, когато амонякът спадне.

Трябва ли да коригирам pH с химикали?

Почти никога. Бутилираният коректор за pH променя стойността за ден и след това я оставя отново да се колебае, а именно колебанието вреди на рибите, не самата стойност. Ако pH е в предупредителния диапазон и е стабилно, изберете риби, които се чувстват добре при него. Ако рязко спада, истинският проблем е изчерпан KH, а решението са смени на водата и малко карбонатен буфер, не киселина или основа.

Водата от чешмата ми показва амоняк. Има ли проблем?

Вероятно става дума за хлорамин, който много ВиК оператори използват вместо хлор и който тестовият комплект отчита като амоняк директно от чешмата. Препарат за обработка, който неутрализира хлорамина, ще го обезвреди, а филтърът ще преработи остатъка в рамките на часове, така че малка отчетена стойност непосредствено след смяна на водата е нормална. Тествайте водата от чешмата си веднъж, за да знаете изходното си ниво, и винаги дозирайте препарата според количеството вода, което добавяте.