Waterwaarden van het aquarium: wat de cijfers betekenen
Ammoniak, nitriet, nitraat, pH, KH, GH en temperatuur: de veilige waarden voor een zoetwateraquarium, wat elke meting je vertelt en met welke metingen je vandaag aan de slag moet.
Zeven cijfers, waarvan er vandaag drie belangrijk zijn
Een vloeibare testkit geeft je een rij kleuren en een kaart om ze tegen te houden, en de meeste stress bij het houden van vissen ontstaat doordat je niet weet welke kleur een noodgeval betekent en welke gewoon bij een dinsdag hoort. Dus, eerst de kern: drie van deze cijfers kunnen deze week vissen doden, en vier zeggen iets over hoe goed ze leven.
Vandaag in actie komen: ammoniak, nitriet en een verkeerde temperatuur. Deze maand in actie komen: nitraat, pH en de twee hardheidswaarden, KH en GH. De onderstaande waarden gelden voor een tropisch zoetwateraquarium en zijn dezelfde waarden die de app gebruikt om een meting groen, oranje of rood te kleuren.
| Goed | Let op | Waarschuwing | |
|---|---|---|---|
| Ammoniak | 0 | ≤ 0.25 ppm | > 0.25 ppm |
| Nitriet | 0 | ≤ 0.25 ppm | > 0.25 ppm |
| Nitraat | < 20 ppm | 20–40 ppm | > 40 ppm |
| pH | 6.5–7.6 | 6.0–8.2 | < 6.0 · > 8.2 |
| KH | 4–12 dKH | 2–18 dKH | < 2 · > 18 |
| GH | 3–8 dGH | 1–12 dGH | < 1 · > 12 |
| Temperatuur | 23–27 °C | 20–29 °C | < 20 · > 29 |
| Fosfaat | < 1 ppm | 1–2 ppm | > 2 ppm |
Ammoniak — de waarde die brandwonden veroorzaakt
Veilig: 0. Voorzichtigheid: tot 0.25 ppm. Alarm: daarboven.
Vissen scheiden voortdurend ammoniak uit, en in een goed werkend aquarium zetten de bacteriën in het filter dit binnen enkele minuten om in nitriet, waardoor de meting nul is. Ammoniak in een aquarium met vissen betekent dat de bacteriën het niet kunnen bijhouden: een nieuw aquarium dat nog niet is ingedraaid, een filter dat te grondig is schoongemaakt of is uitgeschakeld, een dode vis of slak die uit het zicht ligt, een week te veel voeren of een medicijn dat de bacteriekolonie heeft gedood.
Ammoniak veroorzaakt brandwonden aan de kieuwen. De vissen ademen snel, hangen aan het wateroppervlak, krijgen rode kieuwen en een donker of bleek lichaam, en sterven binnen dagen in plaats van weken. De giftigheid neemt sterk toe bij een hogere pH en temperatuur, dus 0.5 ppm bij pH 8 en 28 °C is veel gevaarlijker dan dezelfde meting bij pH 6.8 en 24 °C. Er is een volledige handleiding voor de eerste 24 uur van een ammoniakpiek; de korte versie is nu 50 % water verversen, een ontgifter gebruiken en dagelijks testen tot de meting nul is.
Nitriet — het tweede bedrijf
Veilig: 0. Voorzichtigheid: tot 0.25 ppm. Alarm: daarboven.
Nitriet is wat ammoniak wordt, en een tweede groep bacteriën zet het om in nitraat. Het verschijnt enkele dagen nadat een ammoniakprobleem begint en is bijna even gevaarlijk: het bindt zich aan het bloed van de vissen en verhindert dat dit zuurstof vervoert, waardoor een vis in nitriet naar adem hapt in perfect zuurstofrijk water en zijn kieuwen bruin in plaats van rood worden.
De behandeling is hetzelfde als voor ammonia: water verversen en tijd, met één nuttige toevoeging: een kleine dosis aquariumzout, ongeveer een theelepel per 20 liter, blokkeert de opname van nitriet via de kieuwen en geeft de bacteriën de dagen die ze nodig hebben. Laat het zout achterwege bij schubloze vissen en levende planten.
Nitraat — de sluipende boosdoener
Goed: onder 20 ppm. Let op: tot 40 ppm. Alarm: daarboven.
Nitraat is het eindpunt van de keten. Het is niet acuut giftig, en wordt daarom vaak genegeerd, maar vissen die boven 40 ppm leven, groeien niet meer, planten zich minder voort, verliezen kleur en raken de immuunreserve kwijt die witte stip en vinrot op afstand houdt. In een gewone bak verwijdert niets het, behalve water verversen en, langzaam, planten.
Hoe snel het nitraat tussen tests stijgt, is het nuttigste getal dat de testset geeft, omdat het rechtstreeks meet hoeveel vissen je filter en je waterverversingen daadwerkelijk aankunnen. Een stijging van 5 tot 10 ppm per week bij een wekelijkse verversing van 25 % betekent een bak in balans; 20 ppm of meer betekent een bak met te veel monden of te weinig waterverversingen. Een beplante bak met een waarde onder 5 ppm heeft het tegenovergestelde probleem: de planten verhongeren en algen zullen winnen.
In de app — elke test die je registreert, krijgt meteen een beoordeling: welke waarden afwijken, in welke mate en hoeveel water je al moet verversen voor het volume van je aquarium. Ammonia of nitriet in het rood begrenst de gezondheidsscore van het aquarium op 35 en houdt het startscherm rood totdat het probleem is opgelost, zodat het getal waarop je moet handelen nooit het getal is waarnaar je moet zoeken.
pH — stabiel is beter dan perfect
Goed: 6.5 tot 7.6. Let op: 6.0 tot 8.2. Alarm: daarbuiten.
pH geeft aan hoe zuur of alkalisch het water is, en de meeste gezelschapsvissen voelen zich overal binnen de goede zone prettig. Waar ze niet goed tegen kunnen, is verandering. Een vis die op 7.8 leeft, doet het goed bij 7.8; dezelfde vis die in één middag naar 6.8 wordt verplaatst, raakt in shock. De regel is dus: jaag geen getal na. Test je kraanwater, ontdek waar je bak stabiliseert en kies vissen die daarbij passen, in plaats van chemicaliën toe te voegen om de waarde te veranderen.
Twee dingen veranderen de pH vanzelf. Een bak waarin nooit water wordt ververst, wordt in de loop van maanden zuurder doordat de bufferende mineralen opraken; de oplossing is water verversen, niet een fles. En kienhout, bladeren en sommige bodems verlagen de pH geleidelijk, wat zachtwater vissen prettig vinden. Een pH die in een sterk beplante bak tussen ochtend en avond schommelt, is normaal; een pH die onder 6 keldert, betekent meestal dat de KH op is. Dat is de volgende waarde.
KH — de buffer die de pH stabiel houdt
Goed: 4 tot 12 dKH. Let op: 2 tot 18. Alarm: daarbuiten.
De carbonaathardheid is het vermogen van het water om een verandering in pH te weerstaan. Zie het als de schokdemper van je aquarium. Bij een KH van 4 of hoger worden de zuren die visafval en rottende planten produceren geneutraliseerd en blijft de pH stabiel tussen waterwissels. Bij een KH rond nul is er niets om die zuren te absorberen en kan de pH ’s nachts instorten. Dat is wat een “pH-crash” in een verwaarloosd aquarium werkelijk is.
Als je kraanwater zacht is en de KH laag uitvalt, verhoogt en stabiliseert een kleine hoeveelheid fijngemaakt koraal in het filter of een buffer op basis van bicarbonaat die je langzaam doseert de KH. Valt de KH hoog uit, laat hem dan met rust: een stabiele pH van 8 is voor vrijwel elke vis beter dan een instabiele pH van 7.
GH — de mineralen waaruit vissen zijn opgebouwd
Goed: 3 tot 8 dGH. Let op: 1 tot 12. Alarm: daarbuiten.
De totale hardheid is de hoeveelheid calcium en magnesium in het water, die vissen en vooral garnalen en slakken nodig hebben voor botten, schubben en schelpen. Deze waarde bepaalt voor welke vissen je water geschikt is: levendbarenden, regenboogvissen en de meeste cichliden verlangen een hogere hardheid; tetra’s, rasbora’s en betta’s van het wilde type een lagere. Zacht water met een GH rond 1 geeft slakken pokdalige schelpen en garnalen mislukte vervellingen. Hard water is voor bijna alles onschadelijk, al planten soorten uit zacht water zich er mogelijk niet in voort.
Temperatuur — het getal dat je instelt
Goed: 23 tot 27 °C. Let op: 20 tot 29. Alarm: daarbuiten.
In een tropisch gezelschapsaquarium stelt de verwarming dit in; de meting is alleen van belang wanneer die afwijkt van de instelling. Bij te koud water stoppen vissen met eten, worden ze trager en zijn ze een makkelijk doelwit voor witte stip. Daarom volgt een uitbraak zo vaak op een defecte verwarming of een koude nacht. Bij te warm water houdt het water minder zuurstof vast, waardoor vissen aan het oppervlak naar adem happen, zelfs als al het andere perfect is. Een constante 25 °C is geschikt voor vrijwel elke vis die als “tropisch” wordt verkocht; een thermometer die los van de verwarming werkt is de goedkoopste verzekering in deze hobby.
Fosfaat — de algenwaarde
Goed: minder dan 1 ppm. Let op: tot 2.
Fosfaat komt uit voer en op sommige plaatsen uit het kraanwater. Vissen trekken zich er niets van aan; algen wel. Een aquarium waarin algen sneller groeien dan je ze kunt verwijderen, terwijl het nitraat onder controle is, heeft bijna altijd te veel fosfaat. De oplossing is minder voeren, waterwissels en bij hardnekkige gevallen fosfaatverwijderend hars in het filter.
In de app — het waterlaboratorium zet elke parameter in de loop van de tijd af tegen de goede en waarschuwingszones. Zo valt een oplopend nitraat- of dalend pH-niveau al weken voordat het een probleem wordt op als een helling. Wanneer de planningsadviseur ziet dat het nitraat in recente tests met 20 ppm is gestegen, stelt die vaker waterwisselen voor, met de cijfers die dat advies onderbouwen. Vraag Finley om deze resultaten uit te leggen verandert elke verwarrende rij kleuren in een duidelijk antwoord over jouw eigen aquarium.
Veelgestelde vragen
Hoe vaak moet ik het water van mijn aquarium testen?
Wekelijks in een gevestigd aquarium, idealiter vlak vóór de waterverversing, zodat je het nitraatgehalte op zijn hoogst ziet. Dagelijks in een aquarium dat aan het indraaien is, waarin vissen zitten die jonger dan twee maanden zijn, dat net medicatie heeft gekregen, of wanneer ammonia of nitriet boven nul uitkomt. Test een week lang na elke nieuwe groep vissen, want dan lopen de bacteriën hun achterstand in. Teststrips zijn prima om een trend te zien; voor beslissingen heb je een vloeibare testkit nodig.
Wat is erger: ammonia of nitriet?
Beide zijn dodelijk en betekenen hetzelfde: het filter kan het niet bijhouden. Ammonia verschijnt meestal eerst en tast de kieuwen rechtstreeks aan; nitriet volgt enkele dagen later en verstikt de vissen van binnenuit. Behandel elke meting boven nul op dezelfde manier: ververs vandaag een groot deel van het water en test dagelijks totdat de waarde verdwenen is. Verwacht dat nitriet verschijnt terwijl het ammoniagehalte daalt.
Moet ik mijn pH met chemicaliën aanpassen?
Bijna nooit. Een flesje pH-verlager of -verhoger verandert de waarde één dag en laat die daarna weer schommelen; het zijn die schommelingen die vissen schaden, niet de waarde zelf. Als de pH zich in de waarschuwingszone bevindt en stabiel is, kies dan vissen die daarbij passen. Als de pH instort, is het echte probleem een KH die is opgebruikt. De oplossing is water verversen en een beetje carbonaatbuffer toevoegen, geen zuur of base.
Mijn kraanwater test positief op ammonia. Is er iets mis?
Waarschijnlijk gaat het om chloramine, dat veel waterbedrijven gebruiken in plaats van chloor en dat een testkit rechtstreeks uit de kraan als ammonia meet. Een waterconditioner die chloramine verwerkt, neutraliseert het; het filter verwerkt de rest binnen enkele uren. Een kleine meting vlak na een waterverversing is daarom normaal. Test je kraanwater één keer, zodat je je uitgangswaarde kent, en doseer de conditioner altijd voor de hoeveelheid water die je toevoegt.