Parâmetros da água do aquário: o que significam os números

Sete números, três dos quais importam hoje

Um kit de testes líquidos dá-lhe uma fila de cores e um cartão para as comparar, e grande parte da ansiedade na aquariofilia vem de não saber qual dessas cores indica uma emergência e qual é apenas mais uma terça-feira. Por isso, antes dos detalhes: três destes números podem matar peixes esta semana, e quatro dizem respeito à qualidade de vida deles.

Aja hoje: amónia, nitrito e uma temperatura incorreta. Aja este mês: nitrato, pH e as duas leituras de dureza, KH e GH. Os intervalos abaixo destinam-se a um aquário tropical de água doce e são os mesmos que a aplicação utiliza para apresentar uma leitura a verde, âmbar ou vermelho.

	Bom	Cuidado	Alerta
Amónia	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrito	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrato	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
Temperatura	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
Fosfato	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

Amónia — a que queima

Seguro: 0. Cuidado: até 0.25 ppm. Alerta: acima disso.

Os peixes excretam amónia constantemente e, num aquário em funcionamento, as bactérias do filtro transformam-na em nitrito em poucos minutos, por isso a leitura é zero. Qualquer presença de amónia num aquário com peixes significa que as bactérias não estão a acompanhar: um aquário novo que ainda não completou o ciclo, um filtro que foi limpo com demasiada intensidade ou desligado, um peixe ou caracol morto escondido, uma semana de alimentação excessiva ou um medicamento que matou a colónia.

A amónia queima as brânquias. Os peixes respiram rapidamente, ficam à superfície, apresentam as brânquias vermelhas e o corpo escuro ou pálido, e morrem em dias, não em semanas. A sua toxicidade aumenta acentuadamente com o pH e a temperatura, por isso 0.5 ppm a pH 8 e 28 °C é muito mais perigoso do que a mesma leitura a pH 6.8 e 24 °C. Existe um guia completo para as primeiras 24 horas de um pico de amónia; a versão resumida é: faça já uma mudança de água de 50 %, use um desintoxicante e faça testes diariamente até a leitura ser zero.

Nitrito — o segundo ato

Seguro: 0. Cuidado: até 0.25 ppm. Alerta: acima disso.

O nitrito é aquilo em que a amónia se transforma, e um segundo conjunto de bactérias converte-o em nitrato. Surge alguns dias depois de começar um problema de amónia e é quase tão perigoso: liga-se ao sangue dos peixes e impede-o de transportar oxigénio, por isso um peixe exposto a nitrito arqueja mesmo em água perfeitamente oxigenada e as suas brânquias ficam castanhas em vez de vermelhas.

O tratamento é o mesmo que para a amónia: mudanças de água e tempo, com uma adição útil: uma pequena dose de sal para aquários, cerca de uma colher de chá por 20 litros, bloqueia a absorção de nitrito pelas brânquias e dá às bactérias os dias de que precisam. Evita o sal com peixes sem escamas e plantas vivas.

Nitrato — o lento

Bom: menos de 20 ppm. Cuidado: até 40 ppm. Alerta: acima disso.

O nitrato é o fim da cadeia. Não é imediatamente tóxico, razão pela qual é ignorado, mas os peixes que vivem acima de 40 ppm deixam de crescer, reproduzem-se menos, perdem a cor e ficam sem a margem de imunidade que mantém o íctio e a podridão das barbatanas afastados. Num aquário comum, nada o remove além de mudanças de água e, lentamente, das plantas.

A rapidez com que o nitrato sobe entre testes é o número mais útil fornecido pelo kit, porque mede diretamente a quantidade de peixes que o filtro e as mudanças de água conseguem realmente suportar. Subir 5 a 10 ppm por semana com uma mudança semanal de 25 % indica um aquário equilibrado; subir 20 ou mais indica um aquário com demasiadas bocas ou poucas mudanças de água. Um aquário plantado que regista menos de 5 ppm tem o problema oposto: as plantas estão a passar fome e as algas vão vencer.

Na app — cada teste que regista obtém imediatamente um veredito: quais os valores que estão fora do normal, por quanto, e a mudança de água já calculada para o volume do seu aquário. Amónia ou nitrito no vermelho limita a pontuação de saúde do aquário a 35 e mantém o ecrã inicial vermelho até a situação estar resolvida, para que o número sobre o qual precisa de agir nunca seja aquele que tem de procurar.

Registe um teste e obtenha o veredito →

pH — a estabilidade é melhor do que a perfeição

Bom: 6.5 a 7.6. Cuidado: 6.0 a 8.2. Alerta: fora desse intervalo.

O pH indica o grau de acidez ou alcalinidade da água, e a maioria dos peixes de aquário comunitário sente-se bem em qualquer ponto do intervalo bom. O que não tolera é a mudança. Um peixe que vive a 7.8 está bem a 7.8; esse mesmo peixe, transferido para 6.8 numa tarde, entra em choque. Por isso, a regra é: não persiga um número. Teste a água da torneira, descubra onde o seu aquário estabiliza e escolha peixes adequados, em vez de adicionar químicos para alterar o valor.

Há duas coisas que alteram o pH por si próprias. Um aquário que nunca recebe mudanças de água torna-se mais ácido ao longo dos meses, à medida que os minerais tampão se esgotam; a solução são mudanças de água, não uma garrafa. A madeira, as folhas e alguns substratos também o baixam suavemente, algo de que os peixes de água macia gostam. Um pH que oscila entre a manhã e a noite num aquário densamente plantado é normal; um pH que cai abaixo de 6 geralmente significa que o KH se esgotou, sendo essa a próxima leitura.

KH — o tampão que mantém o pH estável

Bom: 4 a 12 dKH. Cuidado: 2 a 18. Alerta: fora desse intervalo.

A dureza carbonatada é a capacidade da água para resistir a uma alteração do pH. Pense nela como o amortecedor do aquário. Com um KH de 4 ou mais, os ácidos produzidos pelos resíduos dos peixes e pela decomposição das plantas são neutralizados, e o pH mantém-se estável entre mudanças de água. Com um KH próximo de zero, não há nada que os absorva, e o pH pode sofrer uma queda brusca durante a noite — é isso, na realidade, um «colapso do pH» num aquário negligenciado.

Se a água da torneira for macia e os testes indicarem um KH baixo, uma pequena quantidade de coral triturado no filtro, ou um tampão à base de bicarbonato administrado lentamente, aumenta-o e mantém-no estável. Se o teste indicar um valor elevado, não faça nada: um pH estável de 8 é melhor para quase todos os peixes do que um valor instável de 7.

GH — os minerais de que os peixes são constituídos

Bom: 3 a 8 dGH. Atenção: 1 a 12. Alerta: fora desse intervalo.

A dureza geral corresponde ao cálcio e ao magnésio presentes na água, de que os peixes, especialmente os camarões e os caracóis, necessitam para os ossos, as escamas e as conchas. É o valor que determina quais os peixes a que a sua água se adequa: os vivíparos, os peixes-arco-íris e a maioria dos ciclídeos preferem valores mais elevados; os tetras, as rasboras e os bettas selvagens preferem valores mais baixos. Água macia com um GH próximo de 1 provoca conchas perfuradas nos caracóis e mudas mal sucedidas nos camarões. A água dura é inofensiva para quase tudo, embora as espécies de água macia possam não reproduzir-se nela.

Temperatura — o valor que define

Bom: 23 a 27 °C. Atenção: 20 a 29. Alerta: fora desse intervalo.

Num aquário comunitário tropical, o aquecedor define este valor, e a leitura só é relevante quando não corresponde à regulação. Se estiver demasiado frio, os peixes deixam de comer, ficam mais lentos e tornam-se alvos fáceis do íctio, razão pela qual um surto surge tantas vezes após uma avaria do aquecedor ou uma noite fria. Se estiver demasiado quente, a água retém menos oxigénio, e os peixes arquejam à superfície mesmo quando todo o resto está perfeito. Uma temperatura estável de 25 °C é adequada para praticamente todos os peixes vendidos como «tropicais»; um termómetro separado do aquecedor é a forma mais barata de prevenir problemas neste hobby.

Fosfato — o indicador de algas

Bom: abaixo de 1 ppm. Atenção: até 2.

O fosfato provém da alimentação e, em alguns locais, da água da torneira. Os peixes não se preocupam com ele; as algas, sim. Um aquário que desenvolve algas mais depressa do que as consegue limpar, com os nitratos controlados, tem quase sempre fosfato elevado. A solução passa por dar menos alimento, fazer mudanças de água e, nos casos persistentes, usar uma resina removedora de fosfato no filtro.

Na aplicação — o laboratório da água traça a evolução de todos os parâmetros ao longo do tempo, comparando-os com os intervalos bons e de atenção. Assim, um nitrato que está a aumentar gradualmente ou um pH que está a descer aparece como uma tendência semanas antes de se tornar um problema. Quando o consultor de manutenção deteta um aumento de 20 ppm de nitrato nos testes recentes, propõe uma frequência maior de mudanças de água, acompanhada dos valores que a justificam. Peça ao Finley para explicar estes resultados transforma qualquer sequência confusa de cores numa resposta simples sobre o seu aquário.

Veja as tendências do seu aquário →

Perguntas frequentes

Com que frequência devo testar a água do meu aquário?

Semanalmente, num aquário estabelecido, idealmente mesmo antes da mudança de água, para ver o nitrato no seu pico. Diariamente num aquário em ciclo, com peixes com menos de dois meses, que tenha acabado de ser medicado ou sempre que a amónia ou o nitrito apresentem um valor acima de zero. Faça um teste durante uma semana após cada novo grupo de peixes, porque é nessa altura que as bactérias estão a recuperar o atraso. As tiras são adequadas para detetar uma tendência; para tomar decisões, use um teste líquido.

O que é pior: amónia ou nitrito?

Ambos matam e ambos significam o mesmo: o filtro não está a acompanhar. A amónia tende a surgir primeiro e queima diretamente as guelras; o nitrito aparece alguns dias depois e sufoca os peixes a partir do interior. Trate qualquer valor acima de zero da mesma forma, fazendo hoje uma grande mudança de água e testes diários até desaparecer, e espere que o nitrito surja à medida que a amónia diminui.

Devo ajustar o meu pH com produtos químicos?

Quase nunca. Um ajustador de pH engarrafado altera o valor durante um dia e depois deixa-o oscilar novamente, e é essa oscilação que prejudica os peixes, não o valor em si. Se o pH estiver na faixa de alerta e estável, escolha peixes adequados a essas condições. Se estiver a cair rapidamente, o verdadeiro problema é um KH que se esgotou, e a solução são mudanças de água e um pouco de tampão de carbonato, não um ácido ou uma base.

A água da torneira dá positivo para amónia. Há algum problema?

Provavelmente é cloramina, que muitos serviços de abastecimento de água utilizam em vez de cloro e que um teste deteta como amónia diretamente da torneira. Um condicionador que trate a cloramina neutraliza-a, e o filtro processa o restante em poucas horas, por isso uma pequena leitura logo após uma mudança de água é normal. Teste a água da torneira uma vez para conhecer o seu valor de referência e dose sempre o condicionador de acordo com a água que está a adicionar.