Parâmetros da água do aquário: o que os números significam

Sete números, três dos quais importam hoje

Um kit de teste líquido fornece uma sequência de cores e um cartão para compará-las, e grande parte da ansiedade na criação de peixes vem de não saber qual dessas cores indica uma emergência e qual é apenas parte da rotina. Portanto, antes dos detalhes: três desses números podem matar os peixes esta semana, e quatro indicam o quanto eles estão vivendo bem.

Aja hoje: amônia, nitrito e uma temperatura incorreta. Aja este mês: nitrato, pH e as duas leituras de dureza, KH e GH. As faixas abaixo são para um aquário tropical de água doce e são as mesmas que o app usa para indicar uma leitura em verde, âmbar ou vermelho.

	Bom	Cuidado	Alerta
Amônia	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrito	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrato	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
Temperatura	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
Fosfato	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

Amônia — a que queima

Seguro: 0. Cuidado: até 0.25 ppm. Alerta: acima disso.

Os peixes excretam amônia constantemente e, em um aquário funcionando bem, as bactérias do filtro a transformam em nitrito em poucos minutos, por isso a leitura é zero. Qualquer presença de amônia em um aquário com peixes significa que as bactérias não estão dando conta: um aquário novo que ainda não passou pelo ciclo, um filtro que foi limpo com força excessiva ou desligado, um peixe ou caracol morto fora de vista, uma semana de alimentação excessiva ou um medicamento que matou a colônia.

A amônia queima as brânquias. Os peixes respiram rapidamente, ficam na superfície, apresentam as brânquias avermelhadas e o corpo escuro ou pálido, e morrem em dias, não em semanas. A toxicidade aumenta acentuadamente com o pH e a temperatura, portanto 0.5 ppm a pH 8 e 28 °C é muito mais perigoso do que a mesma leitura a pH 6.8 e 24 °C. Há um guia completo para as primeiras 24 horas de um pico de amônia; a versão curta é fazer uma troca de 50 % da água agora, usar um desintoxicante e testar diariamente até a leitura chegar a zero.

Nitrito — o segundo ato

Seguro: 0. Cuidado: até 0.25 ppm. Alerta: acima disso.

O nitrito é o resultado da transformação da amônia, e um segundo grupo de bactérias o transforma em nitrato. Ele aparece alguns dias depois do início de um problema com amônia e é quase tão perigoso quanto ela: liga-se ao sangue dos peixes e impede o transporte de oxigênio, fazendo com que um peixe em água perfeitamente oxigenada fique ofegante e suas brânquias se tornem marrons em vez de vermelhas.

O tratamento é o mesmo usado para a amônia: trocas de água e tempo, com uma adição útil: uma pequena dose de sal para aquário, cerca de uma colher de chá para cada 20 litros, bloqueia a absorção de nitrito pelas brânquias e dá às bactérias os dias de que precisam. Não use sal com peixes sem escamas e plantas vivas.

Nitrato — o lento

Bom: abaixo de 20 ppm. Cuidado: até 40 ppm. Alerta: acima disso.

O nitrato é o fim da cadeia. Ele não é agudamente tóxico, por isso acaba sendo ignorado, mas peixes que vivem acima de 40 ppm param de crescer, reproduzem-se menos, perdem a cor e ficam sem a margem imunológica que mantém o íctio e a podridão das nadadeiras afastados. Em um aquário comum, nada o remove além de trocas de água e, lentamente, plantas.

A velocidade com que o nitrato sobe entre os testes é o número mais útil fornecido pelo kit, porque é uma medição direta de quantos peixes seu filtro e suas trocas de água conseguem realmente sustentar. Subir de 5 a 10 ppm por semana com uma troca semanal de 25 % indica um aquário equilibrado; subir 20 ou mais indica um aquário com bocas demais ou poucas trocas de água. Um aquário plantado que registra menos de 5 ppm tem o problema oposto: as plantas estão passando fome, e as algas vão vencer.

No app — cada teste que você registra recebe um diagnóstico na hora: quais medições estão fora do ideal, por quanto, e a troca de água já dimensionada para o volume do seu aquário. Amônia ou nitrito na zona vermelha limita a pontuação de saúde do aquário a 35 e mantém a tela inicial vermelha até que o problema desapareça, para que o número sobre o qual você precisa agir nunca seja aquele que você precisa procurar.

Registre um teste e veja o diagnóstico →

pH — estabilidade é melhor que perfeição

Bom: de 6.5 a 7.6. Cuidado: de 6.0 a 8.2. Alerta: fora desse intervalo.

pH indica quão ácida ou alcalina está a água, e a maioria dos peixes comunitários fica bem em qualquer ponto da faixa boa. O que eles não toleram bem é a mudança. Um peixe que vive em 7.8 fica bem em 7.8; o mesmo peixe, transferido para 6.8 em uma tarde, entra em choque. Portanto, a regra é: não persiga um número. Teste a água da torneira, descubra em que ponto seu aquário se estabiliza e escolha peixes que se adaptem a ele, em vez de dosar produtos químicos para alterá-lo.

Duas coisas alteram o pH por conta própria. Um aquário que nunca recebe trocas de água fica mais ácido ao longo dos meses, à medida que os minerais responsáveis pelo tamponamento se esgotam; a solução são trocas de água, não uma garrafa. Madeira, folhas e alguns substratos também o reduzem suavemente, o que agrada aos peixes de água macia. Um pH que oscila entre a manhã e a noite em um aquário densamente plantado é normal; um pH que despenca abaixo de 6 geralmente significa que o KH acabou, e essa é a próxima leitura.

KH — o tampão que mantém o pH estável

Bom: de 4 a 12 dKH. Cuidado: de 2 a 18. Alerta: fora desse intervalo.

A dureza carbonatada é a capacidade da água de resistir a uma mudança de pH. Pense nela como o amortecedor do aquário. Com um KH de 4 ou mais, os ácidos produzidos pelos resíduos dos peixes e pela decomposição das plantas são neutralizados, e o pH se mantém estável entre as trocas de água. Com um KH próximo de zero, não há nada para absorvê-los, e o pH pode despencar durante a noite — é isso que um “pH crash” em um aquário negligenciado realmente é.

Se a água da torneira for macia e os testes mostrarem KH baixo, uma pequena quantidade de coral triturado no filtro ou um tamponador à base de bicarbonato, dosado lentamente, eleva o KH e o mantém estável. Se o teste mostrar KH alto, não mexa: um pH estável em 8 é melhor para quase todos os peixes do que um pH instável em 7.

GH — os minerais de que os peixes são feitos

Bom: 3 a 8 dGH. Cuidado: 1 a 12. Alerta: fora dessa faixa.

A dureza geral é composta pelo cálcio e pelo magnésio presentes na água, de que os peixes e, especialmente, camarões e caracóis precisam para os ossos, as escamas e as conchas. É essa medição que determina quais peixes se adaptam à sua água: peixes vivíparos, peixes-arco-íris e a maioria dos ciclídeos preferem valores mais altos; tetras, rasboras e bettas de linhagem selvagem preferem valores mais baixos. Água macia com GH próximo de 1 deixará as conchas dos caracóis corroídas e causará mudas malsucedidas nos camarões. Água dura é inofensiva para quase todos, embora espécies de água macia talvez não se reproduzam nela.

Temperatura — o número que você define

Bom: 23 a 27 °C. Cuidado: 20 a 29. Alerta: fora dessa faixa.

Em um aquário comunitário tropical, o aquecedor define esse valor, e a medição só importa quando diverge da configuração. Se estiver frio demais, os peixes param de comer, ficam mais lentos e se tornam alvos fáceis do íctio, por isso um surto costuma ocorrer após uma falha no aquecedor ou uma noite fria. Se estiver quente demais, a água retém menos oxigênio, e os peixes ficam ofegantes na superfície mesmo quando todo o resto está perfeito. Uma temperatura constante de 25 °C é adequada para quase todos os peixes vendidos como “tropicais”; um termômetro separado do aquecedor é o seguro mais barato do aquarismo.

Fosfato — a medição das algas

Bom: abaixo de 1 ppm. Cuidado: até 2.

O fosfato vem da comida e, em alguns lugares, da torneira. Os peixes não se importam com ele; as algas, sim. Um aquário que produz algas mais rápido do que você consegue limpá-las, com o nitrato sob controle, quase sempre tem fosfato alto, e a solução é oferecer menos comida, fazer trocas de água e usar uma resina que remova fosfato no filtro em casos persistentes.

No app — o laboratório de água traça a evolução de cada parâmetro ao longo do tempo, comparando-a com suas faixas boas e de atenção. Assim, um nitrato que está subindo gradualmente ou um pH que está caindo aparece como uma tendência semanas antes de se tornar um problema. Quando o orientador de programação vê o nitrato subir 20 ppm nos testes recentes, ele propõe uma frequência maior de trocas de água, com os números que justificam a recomendação. Peça ao Finley para explicar estes resultados transforma qualquer sequência confusa de cores em uma resposta simples sobre o seu aquário.

Veja as tendências do seu aquário →

Perguntas frequentes

Com que frequência devo testar a água do meu aquário?

Semanalmente, em um aquário estabelecido, de preferência logo antes da troca de água, para que você veja o nitrato no pico. Diariamente em um aquário em ciclagem, com peixes com menos de dois meses, que acabou de ser medicado ou sempre que a amônia ou o nitrito estiver acima de zero. Teste por uma semana após cada novo grupo de peixes, pois é nesse período que as bactérias conseguem acompanhar a demanda. As tiras são boas para identificar uma tendência; para tomar decisões, use um kit líquido.

O que é pior: amônia ou nitrito?

Ambos matam, e ambos significam a mesma coisa: o filtro não está dando conta. A amônia geralmente aparece primeiro e queima diretamente as brânquias; o nitrito vem alguns dias depois e sufoca os peixes por dentro. Trate qualquer leitura acima de zero da mesma forma, fazendo hoje uma grande troca de água e testando diariamente até normalizar; espere o nitrito aparecer à medida que a amônia diminui.

Devo ajustar o pH com produtos químicos?

Quase nunca. Um ajustador de pH engarrafado altera o número por um dia e deixa que ele oscile de volta, e é essa oscilação que prejudica os peixes, não o valor. Se o pH estiver na faixa de atenção e estável, escolha peixes que se adaptem a ele. Se estiver despencando, o verdadeiro problema é um KH que se esgotou, e a solução é fazer trocas de água e adicionar um pouco de tampão de carbonato, não um ácido ou uma base.

Minha água da torneira apresenta amônia. Há algum problema?

Provavelmente é cloramina, que muitas empresas de abastecimento usam no lugar do cloro e que um kit de teste identifica como amônia diretamente da torneira. Um condicionador que trate cloramina a neutraliza, e o filtro processa o restante em poucas horas, portanto uma pequena leitura logo após uma troca de água é normal. Teste a água da torneira uma vez para conhecer seu nível de referência e sempre dose o condicionador de acordo com a água que você está adicionando.