Wasserwerte im Aquarium: Was die Zahlen bedeuten

Sieben Zahlen, von denen drei heute wichtig sind

Ein Flüssigtest liefert dir eine Reihe von Farben und eine Vergleichskarte, die du daneben hältst, und ein großer Teil der Sorgen bei der Aquaristik entsteht dadurch, dass man nicht weiß, welche dieser Farben einen Notfall bedeutet und welche einfach zum Alltag gehört. Also zunächst das Wichtigste: Drei dieser Zahlen können Fische diese Woche töten, und vier zeigen, wie gut sie leben.

Heute handeln: ammonia, nitrite und eine falsche Temperatur. Diesen Monat handeln: nitrate, pH sowie die beiden Härtewerte KH und GH. Die folgenden Bereiche gelten für ein tropisches Süßwasseraquarium und entsprechen den Werten, mit denen die App einen Messwert grün, gelb oder rot einfärbt.

	Gut	Vorsicht	Warnung
Ammoniak	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrit	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrat	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
Temperatur	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
Phosphat	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

Ammonia – der Wert, der verätzt

Sicher: 0. Vorsicht: bis zu 0.25 ppm. Alarm: darüber.

Fische scheiden ständig ammonia aus, und in einem eingefahrenen Aquarium wandeln die Bakterien im Filter es innerhalb von Minuten in nitrite um, sodass der Messwert bei null liegt. Jedes ammonia in einem Aquarium mit Fischen bedeutet, dass die Bakterien nicht hinterherkommen: ein neues, noch nicht eingefahrenes Aquarium, ein Filter, der zu gründlich gereinigt oder ausgeschaltet wurde, ein toter Fisch oder eine tote Schnecke außerhalb des Sichtfelds, eine Woche Überfütterung oder ein Medikament, das die Bakterienkolonie abgetötet hat.

Ammonia verätzt die Kiemen. Die Fische atmen schnell, hängen an der Oberfläche, bekommen rote Kiemen und einen dunklen oder blassen Körper und sterben innerhalb von Tagen statt Wochen. Seine Giftigkeit steigt mit pH und Temperatur stark an, daher sind 0.5 ppm bei pH 8 und 28 °C weit gefährlicher als derselbe Messwert bei pH 6.8 und 24 °C. Es gibt einen ausführlichen Leitfaden zu den ersten 24 Stunden einer Ammoniakspitze; kurz gesagt: jetzt ein 50 % Wasserwechsel, ein Entgifter und tägliche Tests, bis der Messwert bei null liegt.

Nitrite – der zweite Akt

Sicher: 0. Vorsicht: bis zu 0.25 ppm. Alarm: darüber.

Nitrite entsteht aus ammonia, und eine zweite Bakteriengruppe wandelt es in nitrate um. Es tritt einige Tage nach Beginn eines Ammoniakproblems auf und ist fast ebenso gefährlich: Es bindet sich an das Blut der Fische und verhindert, dass es Sauerstoff transportiert. Deshalb schnappt ein Fisch bei nitrite selbst in perfekt sauerstoffreichem Wasser nach Luft, und seine Kiemen werden braun statt rot.

Die Behandlung ist dieselbe wie bei Ammoniak: Wasserwechsel und Zeit, mit einer nützlichen Ergänzung: Eine kleine Dosis Aquariumsalz, etwa ein Teelöffel pro 20 Liter, blockiert die Nitritaufnahme an den Kiemen und verschafft den Bakterien die Tage, die sie brauchen. Verzichte bei schuppenlosen Fischen und lebenden Pflanzen auf das Salz.

Nitrat — das langsame

Gut: unter 20 ppm. Vorsicht: bis zu 40 ppm. Alarm: darüber.

Nitrat steht am Ende der Kette. Es ist nicht akut giftig, weshalb es oft ignoriert wird. Fische, die dauerhaft über 40 ppm leben, wachsen jedoch nicht mehr, pflanzen sich seltener fort, verlieren an Farbe und büßen den Spielraum ihres Immunsystems ein, der Ichthyophthirius und Flossenfäule in Schach hält. In einem gewöhnlichen Aquarium entfernt es nichts außer Wasserwechseln und, langsam, Pflanzen.

Wie schnell Nitrat zwischen den Tests ansteigt, ist die nützlichste Zahl, die das Testset liefert, denn sie misst direkt, wie viele Fische dein Filter und deine Wasserwechsel tatsächlich verkraften können. Ein Anstieg von 5 bis 10 ppm pro Woche bei einem wöchentlichen Wechsel von 25 % bedeutet, dass das Aquarium im Gleichgewicht ist; ein Anstieg um 20 oder mehr weist auf ein Aquarium mit zu vielen Mäulern oder zu wenigen Wasserwechseln hin. Ein bepflanztes Aquarium mit einem Wert unter 5 ppm hat das gegenteilige Problem: Die Pflanzen hungern, und die Algen werden gewinnen.

In der App — jeder von dir eingetragene Test liefert sofort eine Bewertung: welche Messwerte abweichen, um wie viel und der Wasserwechsel bereits passend zum Volumen deines Aquariums berechnet. Ammoniak oder Nitrit im roten Bereich begrenzt den Gesundheitswert des Aquariums auf 35 und lässt den Startbildschirm rot, bis das Problem behoben ist. So ist die Zahl, auf die du reagieren musst, immer direkt sichtbar.

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pH — stabil ist besser als perfekt

Gut: 6.5 bis 7.6. Vorsicht: 6.0 bis 8.2. Alarm: außerhalb dieses Bereichs.

Der pH-Wert gibt an, wie sauer oder alkalisch das Wasser ist, und die meisten Fische in Gesellschaftsaquarien fühlen sich überall im guten Bereich wohl. Was sie nicht vertragen, ist Veränderung. Ein Fisch, der bei 7.8 lebt, ist bei 7.8 völlig in Ordnung; derselbe Fisch, der an einem Nachmittag in Wasser mit 6.8 umgesetzt wird, erleidet einen Schock. Deshalb gilt: Jage keiner Zahl hinterher. Teste dein Leitungswasser, finde heraus, bei welchem Wert sich dein Aquarium einpendelt, und wähle Fische, die dazu passen, statt mit Chemikalien den Wert zu verändern.

Zwei Dinge verändern den pH-Wert von selbst. Ein Aquarium, in dem nie Wasser gewechselt wird, wird über Monate saurer, weil die puffernden Mineralien aufgebraucht werden; die Lösung sind Wasserwechsel, keine Flasche. Auch Treibholz, Blätter und manche Bodengründe senken den Wert sanft, was Weichwasserfischen gefällt. Ein pH-Wert, der in einem stark bepflanzten Aquarium zwischen Morgen und Abend schwankt, ist normal; ein pH-Wert, der unter 6 abstürzt, bedeutet meist, dass die KH aufgebraucht ist — das ist der nächste Messwert.

KH — der Puffer, der den pH-Wert stabil hält

Gut: 4 bis 12 dKH. Vorsicht: 2 bis 18. Alarm: außerhalb dieses Bereichs.

Karbonathärte ist die Fähigkeit des Wassers, einer pH-Änderung zu widerstehen. Stell sie dir als Stoßdämpfer des Aquariums vor. Bei einem KH-Wert von 4 oder mehr werden die Säuren neutralisiert, die durch Fischabfälle und den Zerfall von Pflanzen entstehen, und der pH-Wert bleibt zwischen den Wasserwechseln stabil. Bei einem KH-Wert nahe null gibt es nichts, das diese Säuren aufnimmt, und der pH-Wert kann über Nacht abstürzen. Genau das ist ein „pH crash“ in einem vernachlässigten Aquarium.

Wenn dein Leitungswasser weich ist und der KH-Wert niedrig ausfällt, erhöht und stabilisiert eine kleine Menge Korallenbruch im Filter oder ein auf Bikarbonat basierender Puffer, langsam dosiert, den Wert. Fällt er hoch aus, lass ihn unverändert: Ein stabiler pH-Wert von 8 ist für fast jeden Fisch besser als ein instabiler Wert von 7.

GH — die Mineralien, aus denen Fische aufgebaut sind

Gut: 3 bis 8 dGH. Vorsicht: 1 bis 12. Alarm: außerhalb dieses Bereichs.

Gesamthärte bezeichnet den Gehalt an Kalzium und Magnesium im Wasser, den Fische und besonders Garnelen und Schnecken für Knochen, Schuppen und Gehäuse benötigen. Dieser Wert entscheidet, für welche Fische dein Wasser geeignet ist: Lebendgebärende, Regenbogenfische und die meisten Buntbarsche bevorzugen höhere Werte; Salmler, Bärblinge und Wildformen von Kampffischen niedrigere. Weiches Wasser mit einem GH-Wert nahe 1 führt bei Schnecken zu löchrigen Gehäusen und bei Garnelen zu misslungenen Häutungen. Hartes Wasser ist für fast alles unbedenklich, allerdings vermehren sich Arten aus Weichwasser darin möglicherweise nicht.

Temperatur — die Zahl, die du einstellst

Gut: 23 bis 27 °C. Vorsicht: 20 bis 29. Alarm: außerhalb dieses Bereichs.

In einem tropischen Gesellschaftsaquarium wird die Temperatur durch den Heizstab festgelegt, und der Messwert ist nur dann wichtig, wenn er von der Einstellung abweicht. Bei zu niedrigen Temperaturen hören Fische auf zu fressen, werden langsamer und leichte Ziele für Ichthyophthirius, weshalb ein Ausbruch so oft auf einen Heizungsausfall oder eine kalte Nacht folgt. Bei zu hohen Temperaturen enthält das Wasser weniger Sauerstoff, sodass Fische an der Oberfläche nach Luft schnappen, selbst wenn sonst alles perfekt ist. Stabile 25 °C passen für fast jeden Fisch, der als „tropisch“ verkauft wird; ein vom Heizstab getrenntes Thermometer ist die günstigste Versicherung in der Aquaristik.

Phosphat — der Algenwert

Gut: unter 1 ppm. Vorsicht: bis zu 2.

Phosphat gelangt über das Futter und mancherorts auch über das Leitungswasser ins Aquarium. Fische kümmern sich nicht darum, Algen schon. Wenn in einem Aquarium schneller Algen wachsen, als du sie entfernen kannst, während der Nitratwert unter Kontrolle ist, liegt fast immer ein hoher Phosphatwert vor. Die Lösung sind weniger Futter, Wasserwechsel und bei hartnäckigen Fällen ein phosphatentfernendes Harz im Filter.

In der App — das Wasserlabor stellt jeden Parameter im Zeitverlauf den guten und vorsichtigen Bereichen gegenüber. So wird ein steigender Nitratwert oder ein sinkender pH-Wert als Trend sichtbar, Wochen bevor daraus ein Problem wird. Wenn der Terminplaner sieht, dass der Nitratwert bei den letzten Tests um 20 ppm gestiegen ist, schlägt er häufigere Wasserwechsel vor und nennt die Zahlen, die diese Empfehlung begründen. Bitte Finley, diese Ergebnisse zu erklären verwandelt jede verwirrende Reihe von Farben in eine verständliche Antwort zu deinem Aquarium.

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Häufige Fragen

Wie oft sollte ich mein Aquarienwasser testen?

Wöchentlich in einem eingefahrenen Aquarium, idealerweise direkt vor dem Wasserwechsel, damit du den Nitrat-Höchststand siehst. Täglich in einem Aquarium, das eingefahren wird, in dem Fische leben, die jünger als zwei Monate sind, das gerade medikamentös behandelt wurde oder sobald Ammoniak oder Nitrit über null liegt. Teste eine Woche lang nach jeder neuen Fischgruppe, denn dann holen die Bakterien auf. Teststreifen eignen sich gut, um einen Trend zu erkennen; für Entscheidungen brauchst du ein Flüssigkeitstestset.

Was ist schlimmer: Ammoniak oder Nitrit?

Beides ist tödlich, und beides bedeutet dasselbe: Der Filter kommt nicht hinterher. Ammoniak tritt meist zuerst auf und verätzt direkt die Kiemen; Nitrit folgt einige Tage später und erstickt die Fische von innen. Behandle jeden Messwert über null auf dieselbe Weise: heute ein großer Wasserwechsel und täglich testen, bis der Wert verschwunden ist. Rechne damit, dass Nitrit auftritt, während das Ammoniak sinkt.

Sollte ich meinen pH-Wert mit Chemikalien anpassen?

Fast nie. Ein abgefüllter pH-Regler verschiebt den Wert für einen Tag und lässt ihn dann wieder zurückschwingen; dieser Schwung schadet den Fischen, nicht der Wert selbst. Liegt der pH-Wert im Vorsichtsbereich und ist stabil, wähle Fische, die dazu passen. Fällt er stark ab, ist das eigentliche Problem ein aufgebrauchter KH-Wert. Die Lösung sind Wasserwechsel und etwas Karbonatpuffer, nicht eine Säure oder Lauge.

Mein Leitungswasser weist Ammoniak nach. Stimmt etwas nicht?

Wahrscheinlich handelt es sich um Chloramin, das viele Wasserversorger anstelle von Chlor verwenden und das ein Testset direkt aus dem Hahn als Ammoniak anzeigt. Ein Wasseraufbereiter, der Chloramin neutralisiert, erledigt diesen Teil, und der Filter verarbeitet den Rest innerhalb von Stunden. Ein kleiner Messwert direkt nach einem Wasserwechsel ist daher normal. Teste dein Leitungswasser einmal, damit du deinen Ausgangswert kennst, und dosiere den Wasseraufbereiter immer für die Wassermenge, die du hinzufügst.