Paramètres de l’eau de l’aquarium : ce que signifient les chiffres
Ammoniaque, nitrites, nitrates, pH, KH, GH et température : les plages sûres pour un aquarium d’eau douce, ce que chaque mesure vous indique et lesquelles nécessitent une action aujourd’hui.
Sept chiffres, dont trois comptent aujourd’hui
Un kit de test liquide vous donne une rangée de couleurs et une carte à placer en face, et la plupart des inquiétudes en aquariophilie viennent du fait de ne pas savoir laquelle de ces couleurs signale une urgence et laquelle annonce simplement un mardi ordinaire. Alors, avant d’entrer dans les détails : trois de ces chiffres peuvent tuer vos poissons cette semaine, et les quatre autres indiquent dans quelle mesure ils vivent bien.
Agissez aujourd’hui : l’ammoniaque, les nitrites et une température incorrecte. Agissez ce mois-ci : les nitrates, le pH et les deux mesures de dureté, KH et GH. Les plages ci-dessous concernent un aquarium tropical d’eau douce et sont les mêmes que celles utilisées par l’application pour afficher une mesure en vert, ambre ou rouge.
| Bon | Attention | Alerte | |
|---|---|---|---|
| Ammoniaque | 0 | ≤ 0.25 ppm | > 0.25 ppm |
| Nitrites | 0 | ≤ 0.25 ppm | > 0.25 ppm |
| Nitrates | < 20 ppm | 20–40 ppm | > 40 ppm |
| pH | 6.5–7.6 | 6.0–8.2 | < 6.0 · > 8.2 |
| KH | 4–12 dKH | 2–18 dKH | < 2 · > 18 |
| GH | 3–8 dGH | 1–12 dGH | < 1 · > 12 |
| Température | 23–27 °C | 20–29 °C | < 20 · > 29 |
| Phosphate | < 1 ppm | 1–2 ppm | > 2 ppm |
Ammoniaque — celle qui brûle
Sûr : 0. Prudence : jusqu’à 0.25 ppm. Alerte : au-dessus.
Les poissons rejettent constamment de l’ammoniaque et, dans un aquarium fonctionnel, les bactéries du filtre la transforment en nitrites en quelques minutes : la mesure est donc à zéro. Toute présence d’ammoniaque dans un aquarium peuplé de poissons signifie que les bactéries ne suivent pas : aquarium neuf non cyclé, filtre nettoyé trop énergiquement ou éteint, poisson ou escargot mort hors de vue, une semaine de suralimentation ou médicament ayant détruit la colonie.
L’ammoniaque brûle les branchies. Les poissons respirent rapidement, restent près de la surface, ont les branchies rouges et le corps foncé ou pâle, puis meurent en quelques jours plutôt qu’en quelques semaines. Sa toxicité augmente fortement avec le pH et la température : 0.5 ppm à pH 8 et 28 °C est donc bien plus dangereux que la même mesure à pH 6.8 et 24 °C. Il existe un guide complet des premières 24 heures d’un pic d’ammoniaque ; en bref, effectuez maintenant un changement d’eau de 50 %, ajoutez un détoxifiant et testez chaque jour jusqu’à obtenir une mesure nulle.
Nitrites — le deuxième acte
Sûr : 0. Prudence : jusqu’à 0.25 ppm. Alerte : au-dessus.
Les nitrites sont ce que devient l’ammoniaque, puis une deuxième famille de bactéries les transforme en nitrates. Ils apparaissent quelques jours après le début d’un problème d’ammoniaque et sont presque aussi dangereux : ils se lient au sang des poissons et l’empêchent de transporter l’oxygène. Un poisson exposé aux nitrites suffoque donc dans une eau parfaitement oxygénée, et ses branchies deviennent brunes plutôt que rouges.
Le traitement est le même que pour l’ammonia : changements d’eau et temps, avec un ajout utile : une petite dose de sel pour aquarium, environ une cuillère à café pour 20 litres, bloque l’absorption des nitrite par les branchies et laisse aux bactéries les jours dont elles ont besoin. Évitez le sel avec les poissons sans écailles et les plantes vivantes.
Nitrate — le lent
Bon : moins de 20 ppm. Prudence : jusqu’à 40 ppm. Alerte : au-delà.
Le nitrate est le bout de la chaîne. Il n’est pas toxique à court terme, ce qui explique qu’on le néglige, mais les poissons vivant au-dessus de 40 ppm cessent de grandir, se reproduisent moins, perdent leurs couleurs et voient diminuer la marge immunitaire qui tient l’ich et la pourriture des nageoires à distance. Dans un aquarium ordinaire, rien ne l’élimine à part les changements d’eau et, lentement, les plantes.
La vitesse à laquelle le nitrate monte entre deux tests est le chiffre le plus utile fourni par le kit, car c’est une mesure directe de la quantité de poissons que votre filtre et vos changements d’eau peuvent réellement supporter. Une hausse de 5 à 10 ppm par semaine avec un changement hebdomadaire de 25 % indique un aquarium équilibré ; une hausse de 20 ou plus indique un aquarium avec trop de bouches à nourrir ou trop peu de changements d’eau. Un aquarium planté affichant moins de 5 ppm a le problème inverse : les plantes meurent de faim et les algues vont gagner.
Dans l’application — chaque test que vous enregistrez obtient immédiatement un verdict : quelles mesures sont hors norme, dans quelle mesure, et le changement d’eau déjà calculé selon le volume de votre aquarium. La présence d’ammoniaque ou de nitrites dans le rouge plafonne le score de santé de l’aquarium à 35 et maintient l’écran d’accueil en rouge jusqu’à leur disparition ; le chiffre sur lequel vous devez agir n’est donc jamais celui que vous devez chercher.
pH — la stabilité vaut mieux que la perfection
Bon : de 6.5 à 7.6. Prudence : de 6.0 à 8.2. Alerte : en dehors de cette plage.
Le pH indique le degré d’acidité ou d’alcalinité de l’eau, et la plupart des poissons communautaires se portent bien partout dans la bonne plage. Ce qu’ils supportent mal, c’est le changement. Un poisson qui vit à 7.8 se porte bien à 7.8 ; le même poisson déplacé à 6.8 en un après-midi subit un choc. La règle est donc la suivante : ne courez pas après un chiffre. Testez votre eau du robinet, découvrez où votre aquarium se stabilise et choisissez des poissons qui lui conviennent, plutôt que d’ajouter des produits chimiques pour modifier sa valeur.
Deux choses font naturellement varier le pH. Un aquarium qui ne reçoit jamais de changements d’eau devient progressivement acide au fil des mois, à mesure que les minéraux tampons s’épuisent ; la solution est de changer l’eau, pas d’utiliser un flacon. Le bois flotté, les feuilles et certains substrats l’abaissent doucement, ce que les poissons d’eau douce apprécient. Un pH qui oscille entre le matin et le soir dans un aquarium très planté est normal ; un pH qui s’effondre sous 6 signifie généralement que le KH est épuisé, ce qui en fait la prochaine mesure à vérifier.
KH — le tampon qui maintient le pH stable
Bon : de 4 à 12 dKH. Prudence : de 2 à 18. Alerte : en dehors de cette plage.
La dureté carbonatée est la capacité de l’eau à résister à une variation du pH. Imaginez-la comme l’amortisseur du bac. Avec un KH de 4 ou plus, les acides produits par les déchets des poissons et la décomposition des plantes sont neutralisés, et le pH reste stable entre les changements d’eau. Avec un KH proche de zéro, rien ne les absorbe, et le pH peut s’effondrer durant la nuit, ce qui constitue réellement un « pH crash » dans un bac négligé.
Si votre eau du robinet est douce et que le KH est bas, une petite quantité de corail concassé dans le filtre, ou un tampon à base de bicarbonate dosé lentement, le fera monter et le maintiendra. S’il est élevé, ne touchez à rien : un pH stable à 8 convient mieux à presque tous les poissons qu’un pH instable à 7.
GH — les minéraux dont les poissons sont constitués
Bon : 3 à 8 dGH. Prudence : 1 à 12. Alerte : au-delà de ces valeurs.
La dureté générale correspond au calcium et au magnésium présents dans l’eau, dont les poissons, et surtout les crevettes et les escargots, ont besoin pour leurs os, leurs écailles et leurs coquilles. C’est la mesure qui détermine quels poissons conviennent à votre eau : les vivipares, les poissons arc-en-ciel et la plupart des cichlidés la préfèrent plus élevée ; les tétras, les rasboras et les bettas de type sauvage la préfèrent plus basse. Une eau douce avec un GH proche de 1 donnera aux escargots des coquilles piquées et aux crevettes des mues difficiles ou incomplètes. Une eau dure est inoffensive pour presque tout, même si les espèces d’eau douce peuvent ne pas s’y reproduire.
Température — le nombre que vous réglez
Bon : 23 à 27 °C. Prudence : 20 à 29. Alerte : au-delà de ces valeurs.
Dans un bac communautaire tropical, le chauffage la détermine, et la mesure n’a d’importance que lorsqu’elle ne correspond pas au réglage. S’il fait trop froid, les poissons cessent de manger, ralentissent et deviennent des cibles faciles pour l’ich, raison pour laquelle une épidémie survient si souvent après une panne du chauffage ou une nuit froide. S’il fait trop chaud, l’eau contient moins d’oxygène, et les poissons halètent à la surface même si tout le reste est parfait. Une température stable de 25 °C convient à presque tous les poissons vendus comme « tropicaux » ; un thermomètre indépendant du chauffage est la meilleure assurance à petit prix en aquariophilie.
Phosphate — l’indicateur des algues
Bon : moins de 1 ppm. Prudence : jusqu’à 2.
Le phosphate provient de la nourriture et, dans certains endroits, de l’eau du robinet. Les poissons s’en moquent ; les algues, non. Un bac qui produit des algues plus vite que vous ne pouvez les nettoyer, avec un taux de nitrate maîtrisé, présente presque toujours un taux de phosphate élevé. La solution consiste à donner moins de nourriture, à effectuer des changements d’eau et, dans les cas persistants, à utiliser une résine anti-phosphate dans le filtre.
Dans l’application — le laboratoire de l’eau représente chaque paramètre au fil du temps, par rapport à ses plages bonnes et de prudence. Ainsi, un nitrate qui augmente progressivement ou un pH qui baisse apparaît sous forme de pente des semaines avant de devenir un problème. Lorsque le conseiller de planification détecte une hausse de 20 ppm du nitrate dans les tests récents, il propose une fréquence de changement d’eau plus rapprochée, avec les chiffres qui la justifient. Demandez à Finley d’expliquer ces résultats transforme toute rangée de couleurs déroutante en une réponse claire sur votre bac.
Questions fréquentes
À quelle fréquence dois-je tester l’eau de mon aquarium ?
Chaque semaine, dans un aquarium établi, idéalement juste avant le changement d’eau afin de voir les nitrates à leur niveau maximal. Chaque jour dans un aquarium en cours de cyclage, qui contient des poissons âgés de moins de deux mois, qui vient d’être traité, ou lorsque l’ammoniaque ou les nitrites sont supérieurs à zéro. Faites un test après chaque ajout d’un nouveau groupe de poissons pendant une semaine, car c’est à ce moment que les bactéries rattrapent leur retard. Les bandelettes conviennent pour repérer une tendance ; pour prendre des décisions, utilisez plutôt un test liquide.
Qu’est-ce qui est le plus nocif, l’ammoniaque ou les nitrites ?
Les deux peuvent être mortels, et indiquent la même chose : le filtre ne suit pas. L’ammoniaque apparaît généralement en premier et brûle directement les branchies ; les nitrites suivent quelques jours plus tard et asphyxient les poissons de l’intérieur. Traitez toute valeur supérieure à zéro de la même manière : faites aujourd’hui un changement d’eau important et testez chaque jour jusqu’à disparition du problème. Attendez-vous à voir les nitrites apparaître tandis que l’ammoniaque diminue.
Dois-je ajuster mon pH avec des produits chimiques ?
Presque jamais. Un correcteur de pH en bouteille modifie la valeur pendant une journée avant de la laisser revenir en arrière, et c’est cette variation qui nuit aux poissons, pas la valeur elle-même. Si le pH se situe dans la zone de vigilance et reste stable, choisissez des poissons qui lui conviennent. S’il chute rapidement, le vrai problème est un KH épuisé ; la solution consiste à effectuer des changements d’eau et à ajouter un peu de tampon carbonaté, pas un acide ou une base.
Mon eau du robinet contient de l’ammoniaque. Y a-t-il un problème ?
Il s’agit probablement de chloramine, utilisée par de nombreux services des eaux à la place du chlore et détectée par les tests comme de l’ammoniaque directement au robinet. Un conditionneur adapté à la chloramine la neutralise, puis le filtre traite le reste en quelques heures ; une faible valeur juste après un changement d’eau est donc normale. Testez votre eau du robinet une fois afin de connaître votre niveau de référence et dosez toujours le conditionneur selon la quantité d’eau ajoutée.