Parámetros del agua del acuario: rangos seguros y qué hacer
Rangos seguros para un acuario de agua dulce: amoníaco y nitrito en 0, nitrato por debajo de 20 ppm, pH, KH, GH y temperatura estables, y qué lectura debes atender hoy.
Por Xavier Jodoin
En resumen
Tres lecturas pueden matar a tus peces esta semana — amoníaco, nitrito y una temperatura incorrecta—, y cuatro determinan qué tan bien viven: nitrato, pH, KH y GH. El amoníaco y el nitrito siempre deben marcar cero, el nitrato debe mantenerse por debajo de 20 ppm y el pH debe ser estable, no perfecto.
Siete números, tres de los cuales importan hoy
Un kit de prueba líquido te da una fila de colores y una tarjeta para compararlos , y gran parte de la ansiedad en la acuariofilia viene de no saber cuál de esos colores indica una emergencia y cuál solo es parte de la rutina. Así que, antes de entrar en los detalles: tres de estos números pueden matar a los peces esta semana, y cuatro indican qué tan bien viven.
Actúa hoy: amoníaco, nitrito y una temperatura incorrecta. Actúa este mes: nitrato, pH y las dos mediciones de dureza, KH y GH. Los rangos siguientes corresponden a un acuario tropical de agua dulce y son los mismos que usa la aplicación para colorear una lectura de verde, ámbar o rojo.
| Bueno | Precaución | Alerta | |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | 0 | ≤ 0.25 ppm | > 0.25 ppm |
| Nitrito | 0 | ≤ 0.25 ppm | > 0.25 ppm |
| Nitrato | < 20 ppm | 20–40 ppm | > 40 ppm |
| pH | 6.5–7.6 | 6.0–8.2 | < 6.0 · > 8.2 |
| KH | 4–12 dKH | 2–18 dKH | < 2 · > 18 |
| GH | 3–8 dGH | 1–12 dGH | < 1 · > 12 |
| Temperatura | 23–27 °C | 20–29 °C | < 20 · > 29 |
| Fosfato | < 1 ppm | 1–2 ppm | > 2 ppm |
Amoníaco: el que quema
Seguro: 0. Precaución: hasta 0.25 ppm. Alerta: por encima de eso.
Los peces excretan amoníaco constantemente y, en un acuario en funcionamiento, las bacterias del filtro lo convierten en nitrito en cuestión de minutos, por lo que la lectura es cero. Cualquier cantidad de amoníaco en un acuario con peces significa que las bacterias no dan abasto: un acuario nuevo que aún no ha completado el ciclado, un filtro limpiado con demasiada intensidad o apagado, un pez o caracol muerto fuera de vista, una semana de sobrealimentación o un medicamento que acabó con la colonia.
El amoníaco quema las branquias. Los peces respiran rápido, permanecen en la superficie, se les enrojecen las branquias y el cuerpo se oscurece o palidece, y mueren en días en lugar de semanas. Su toxicidad aumenta considerablemente con el pH y la temperatura, por lo que 0.5 ppm con pH 8 y 28 °C es mucho más peligroso que la misma lectura con pH 6.8 y 24 °C. Hay una guía completa para las primeras 24 horas de un pico de amoníaco; en resumen: haz ahora un cambio de agua del 50 %, usa un detoxificador y realiza pruebas a diario hasta que marque cero.
Nitrito: el segundo acto
Seguro: 0. Precaución: hasta 0.25 ppm. Alerta: por encima de eso.
El nitrito es lo que se forma a partir del amoníaco, y otro grupo de bacterias lo convierte en nitrato. Aparece unos días después de que comienza un problema de amoníaco y es casi igual de peligroso: se une a la sangre de los peces e impide que transporte oxígeno, por lo que un pez con nitrito boquea incluso en agua perfectamente oxigenada y sus branquias se vuelven marrones en lugar de rojas.
El tratamiento es el mismo que para el amoníaco: cambios de agua y tiempo, con una adición útil: una pequeña dosis de sal para acuarios, aproximadamente una cucharadita por cada 20 litros, bloquea la absorción de nitrito en las branquias y da a las bacterias los días que necesitan. No uses sal con peces sin escamas ni plantas vivas.
Nitrato: el lento
Bueno: menos de 20 ppm. Precaución: hasta 40 ppm. Alerta: por encima de eso.
El nitrato es el final de la cadena. No es muy tóxico a corto plazo, por eso suele ignorarse, pero los peces que viven por encima de 40 ppm dejan de crecer, se reproducen menos, pierden color y pierden el margen inmunitario que mantiene a raya el punto blanco y la podredumbre de las aletas. En un acuario normal, nada lo elimina salvo los cambios de agua y, lentamente, las plantas.
La rapidez con la que sube el nitrato entre una prueba y otra es el dato más útil que te proporciona el kit, porque mide directamente cuántos peces pueden mantener realmente tu filtro y tus cambios de agua. Subir de 5 a 10 ppm por semana con un cambio semanal del 25 % indica un acuario equilibrado; subir 20 ppm o más indica un acuario con demasiadas bocas o muy pocos cambios de agua. Un acuario plantado con una lectura inferior a 5 ppm tiene el problema contrario: las plantas se están quedando sin nutrientes y las algas ganarán.
En la aplicación: cada prueba que registres recibe un veredicto al instante: qué lecturas están fuera de rango, por cuánto y el cambio de agua ya calculado para el volumen de tu acuario. La presencia de amoníaco o nitrito en rojo limita la puntuación de salud del acuario a 35 y mantiene la pantalla de inicio en rojo hasta que desaparezca, así que el dato sobre el que debes actuar nunca será uno que tengas que buscar.
pH — la estabilidad supera la perfección
Bueno: de 6.5 a 7.6. Precaución: de 6.0 a 8.2. Alerta: fuera de ese rango.
pH indica qué tan ácida o alcalina es el agua, y la mayoría de los peces comunitarios están bien en cualquier punto del rango bueno. Lo que no toleran es el cambio. Un pez que vive a 7.8 está bien a 7.8; ese mismo pez, trasladado a 6.8 en una tarde, entra en shock. Así que la regla es: no persigas un número. Analiza el agua del grifo, descubre dónde se estabiliza tu acuario y elige peces adecuados para ella, en lugar de dosificar químicos para modificarla.
Dos cosas modifican el pH por sí solas. Un acuario que nunca recibe cambios de agua se vuelve ácido durante meses, a medida que se agotan los minerales amortiguadores; la solución son los cambios de agua, no una botella. Además, la madera, las hojas y algunos sustratos lo reducen suavemente, algo que disfrutan los peces de agua blanda. Un pH que oscila entre la mañana y la noche en un acuario muy plantado es normal; un pH que cae por debajo de 6 normalmente significa que se agotó el KH, que es el siguiente valor que debes medir.
KH — el amortiguador que mantiene estable el pH
Bueno: de 4 a 12 dKH. Precaución: de 2 a 18. Alerta: fuera de ese rango.
La dureza de carbonatos es la capacidad del agua para resistir un cambio de pH. Piensa en ella como el amortiguador del acuario. Con un KH de 4 o más, los ácidos que producen los desechos de los peces y la descomposición de las plantas se neutralizan, y el pH se mantiene estable entre los cambios de agua. Con un KH cercano a cero no hay nada que los absorba, y el pH puede desplomarse durante la noche; eso es exactamente lo que significa un «colapso del pH» en un acuario descuidado.
Si el agua del grifo es blanda y las pruebas muestran un KH bajo, una pequeña cantidad de coral triturado en el filtro o un regulador a base de bicarbonato dosificado lentamente lo eleva y lo mantiene estable. Si muestra un nivel alto, déjalo así: un pH estable de 8 es mejor para casi todos los peces que uno inestable de 7.
GH — los minerales de los que están hechos los peces
Bueno: de 3 a 8 dGH. Precaución: de 1 a 12. Alerta: fuera de ese rango.
La dureza general es la cantidad de calcio y magnesio del agua, que los peces y, especialmente, los camarones y caracoles necesitan para los huesos, las escamas y las conchas. Es el valor que determina qué peces se adaptan a tu agua: los vivíparos, los peces arcoíris y la mayoría de los cíclidos prefieren niveles más altos; los tetras, rasboras y bettas de tipo silvestre prefieren niveles más bajos. El agua blanda con un GH cercano a 1 hará que los caracoles desarrollen conchas picadas y que los camarones tengan mudas fallidas. El agua dura no perjudica a casi nada, aunque las especies de agua blanda podrían no reproducirse en ella.
Temperatura — el valor que ajustas
Bueno: de 23 a 27 °C. Precaución: de 20 a 29. Alerta: fuera de ese rango.
En un acuario comunitario tropical, el calentador establece este valor, y la lectura solo importa cuando no coincide con el ajuste. Si está demasiado fría, los peces dejan de comer, se vuelven más lentos y son un blanco fácil para el ich; por eso un brote suele ocurrir después de una falla del calentador o de una noche fría. Si está demasiado caliente, el agua retiene menos oxígeno, y los peces boquean en la superficie aunque todo lo demás esté perfecto. Una temperatura estable de 25 °C es adecuada para casi todos los peces vendidos como «tropicales»; un termómetro separado del calentador es el seguro más económico de este pasatiempo.
Fosfato — el valor relacionado con las algas
Bueno: menos de 1 ppm. Precaución: hasta 2.
El fosfato proviene del alimento y, en algunos lugares, del agua del grifo. A los peces no les importa; a las algas sí. Un acuario que produce algas más rápido de lo que puedes limpiarlas, con el nitrato bajo control, casi siempre tiene un nivel alto de fosfato. La solución es dar menos alimento, hacer cambios de agua y añadir una resina que elimine fosfatos al filtro en los casos persistentes.
En la app — el laboratorio de agua grafica cada parámetro a lo largo del tiempo frente a sus rangos buenos y de precaución, de modo que un nitrato que aumenta gradualmente o un pH que desciende aparece como una pendiente semanas antes de convertirse en un problema. Cuando el asesor de programación detecta que el nitrato subió 20 ppm en las pruebas recientes, propone una frecuencia más estricta para los cambios de agua, con las cifras que la justifican. Pídele a Finley que explique estos resultados convierte cualquier fila confusa de colores en una respuesta clara sobre tu acuario.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia debo analizar el agua de mi acuario?
Cada semana, en un acuario establecido, idealmente justo antes del cambio de agua para ver el nitrato en su punto máximo. Diariamente en un acuario en ciclado, que tenga peces de menos de dos meses, que haya sido medicado recientemente o cuando el amoníaco o el nitrito indiquen un valor superior a cero. Analiza el agua después de cada nuevo grupo de peces durante una semana, porque es cuando las bacterias se están poniendo al día. Las tiras sirven para detectar una tendencia; para tomar decisiones, necesitas un kit líquido.
¿Qué es peor: el amoníaco o el nitrito?
Ambos pueden matar y ambos significan lo mismo: el filtro no está dando abasto. El amoníaco suele aparecer primero y quema directamente las branquias; el nitrito aparece unos días después y asfixia a los peces desde dentro. Trata cualquier lectura superior a cero de la misma manera: haz hoy un cambio de agua grande y analiza el agua a diario hasta que se elimine. Espera que aparezca nitrito a medida que baja el amoníaco.
¿Debo ajustar el pH con productos químicos?
Casi nunca. Un ajustador de pH embotellado cambia el número durante un día y luego permite que vuelva a fluctuar; lo que daña a los peces es esa fluctuación, no el valor. Si el pH está en la zona de precaución y es estable, elige peces que se adapten a él. Si está cayendo rápidamente, el verdadero problema es que se agotó el KH, y la solución son cambios de agua y un poco de tampón de carbonatos, no un ácido ni una base.
El agua del grifo da positivo en amoníaco. ¿Hay algún problema?
Probablemente sea cloramina, que muchas empresas de agua utilizan en lugar de cloro y que un kit de análisis detecta como amoníaco directamente del grifo. Un acondicionador que trate la cloramina la neutraliza, y el filtro procesa el resto en pocas horas, así que una lectura baja justo después de un cambio de agua es normal. Analiza el agua del grifo una vez para conocer tu valor de referencia y siempre dosifica el acondicionador según el agua que estás agregando.