Mga parameter ng tubig sa aquarium: ano ang ibig sabihin ng mga numero

Pitong numero, tatlo rito ang mahalaga ngayon

Ang liquid test kit ay nagbibigay sa iyo ng hanay ng mga kulay at isang card na pagtatapatan ng mga ito, at karamihan ng pag-aalala sa pag-aalaga ng isda ay nagmumula sa hindi pag-alam kung alin sa mga kulay ang emergency at alin ang pangkaraniwang problema. Kaya, bago ang mga detalye: tatlo sa mga numerong ito ang maaaring makapatay ng isda ngayong linggo, at ang apat ay tungkol sa kung gaano sila kaginhawang nabubuhay.

Aksyunan ngayon: ammonia, nitrite, at temperaturang mali. Aksyunan ngayong buwan: nitrate, pH, at ang dalawang reading ng hardness, KH at GH. Ang mga saklaw sa ibaba ay para sa freshwater tropical tank, at pareho ang mga ito sa ginagamit ng app upang kulayan ang reading bilang berde, amber o pula.

	Mabuti	Pag-iingat	Alerto
Ammonia	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrite	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrate	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
Temperatura	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
Phosphate	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

Ammonia — ang nakapapasong panganib

Ligtas: 0. Mag-ingat: hanggang 0.25 ppm. Alerto: lampas dito.

Palaging naglalabas ng ammonia ang mga isda, at sa isang maayos na tank, ginagawa itong nitrite ng bacteria sa filter sa loob ng ilang minuto, kaya zero ang reading. Anumang ammonia sa tank na may mga isda ay nangangahulugang hindi nakasasabay ang bacteria: bagong tank na hindi pa na-cycle, filter na nasobrahan sa paglilinis o pinatay, patay na isda o kuhol na hindi nakikita, isang linggong sobrang pagpapakain, o gamot na pumatay sa colony.

Sinusunog ng ammonia ang hasang. Mabilis huminga ang mga isda, nananatili sa ibabaw, namumula ang hasang at nagiging maitim o maputla ang katawan, at namamatay sa loob ng ilang araw sa halip na ilang linggo. Mabilis na tumataas ang toxicity nito kasabay ng pH at temperatura, kaya ang 0.5 ppm sa pH 8 at 28 °C ay mas mapanganib kaysa sa parehong reading sa pH 6.8 at 24 °C. Narito ang kumpletong gabay sa unang 24 oras ng ammonia spike; ang maikling bersyon: magpalit ng 50 % ng tubig ngayon, gumamit ng detoxifier, at magsuri araw-araw hanggang maging zero ang reading.

Nitrite — ang ikalawang yugto

Ligtas: 0. Mag-ingat: hanggang 0.25 ppm. Alerto: lampas dito.

Ang nitrite ang nagiging produkto ng ammonia, at ginagawa naman ito ng ikalawang grupo ng bacteria bilang nitrate. Lumilitaw ito ilang araw matapos magsimula ang problema sa ammonia, at halos kasing-panganib nito: kumakapit ito sa dugo ng isda at pinipigilan itong magdala ng oxygen, kaya humihingal ang isda kahit perpektong oxygenated ang tubig at nagiging kayumanggi ang hasang nito sa halip na pula.

Pareho ang paggamot dito sa ammonia: pagpapalit ng tubig at panahon, na may isang kapaki-pakinabang na dagdag: kaunting aquarium salt, humigit-kumulang isang kutsarita bawat 20 litro, na humaharang sa pagsipsip ng nitrite sa hasang at nagbibigay sa bakterya ng mga araw na kailangan nila. Huwag gumamit ng asin kapag may isdang walang kaliskis at mga buhay na halaman.

Nitrate — ang mabagal na problema

Mabuti: wala pang 20 ppm. Mag-ingat: hanggang 40 ppm. Alerto: lampas dito.

Ang nitrate ang huling bahagi ng kadena. Hindi ito agarang nakalalason, kaya madalas itong napapabayaan, pero ang mga isdang nabubuhay sa lampas 40 ppm ay hindi na lumalaki, mas kaunti ang pagpaparami, kumukupas ang kulay, at nawawala ang panlaban ng katawan na tumutulong makaiwas sa ich at pagkabulok ng palikpik. Sa karaniwang aquarium, walang ibang nag-aalis nito kundi ang pagpapalit ng tubig at, nang dahan-dahan, mga halaman.

Ang bilis ng pagtaas ng nitrate sa pagitan ng mga pagsusuri ang pinakakapaki-pakinabang na numerong ibinibigay ng test kit, dahil direktang sinusukat nito kung gaano karaming isda ang kayang suportahan ng filter at ng mga pagpapalit ng tubig mo. Ang pagtaas ng 5 hanggang 10 ppm bawat linggo sa isang lingguhang 25 % na pagpapalit ay tanda ng aquarium na balanse; ang pagtaas ng 20 o higit pa ay nangangahulugang may aquarium na may napakaraming bibig na kailangang pakainin o napakakaunting pagpapalit ng tubig. Ang aquarium na maraming halaman ngunit mababa sa 5 ppm ang resulta ay may kabaligtarang problema: nagugutom ang mga halaman, at mananalo ang algae.

Sa app — bawat test na itatala mo ay agad magkakaroon ng hatol: kung aling mga reading ang hindi tama, gaano kalaki ang diperensya, at ang pagpapalit ng tubig na nakasukat na para sa dami ng iyong tangke. Kapag nasa red zone ang ammonia o nitrite, nililimitahan nito sa 35 ang health score ng tangke at mananatiling pula ang home screen hanggang mawala ito, kaya ang numerong kailangan mong aksyunan ay hindi kailanman ang numerong kailangan mo pang hanapin.

Magtala ng test at kunin ang hatol →

pH — mas mahalaga ang pagiging matatag kaysa pagiging perpekto

Mabuti: 6.5 hanggang 7.6. Mag-ingat: 6.0 hanggang 8.2. Alerto: labas sa saklaw na iyon.

Ang pH ang nagsasabi kung gaano kaasim o ka-alkaline ang tubig, at karamihan ng isda sa community aquarium ay komportable saanman sa mabuting saklaw. Ang hindi nila gusto ay ang pagbabago. Ang isdang nabubuhay sa 7.8 ay ayos sa 7.8; kapag inilipat ang parehong isda sa 6.8 sa loob ng isang hapon, mabibigla ito. Kaya ang tuntunin: huwag habulin ang isang numero. Suriin ang tubig sa gripo, alamin kung saan nagiging matatag ang aquarium mo, at pumili ng mga isdang babagay dito sa halip na magdagdag ng kemikal para baguhin ang pH.

May dalawang bagay na kusang nagpapabago sa pH. Ang aquarium na hindi kailanman pinapalitanan ng tubig ay unti-unting nagiging acidic sa loob ng mga buwan habang nauubos ang mga mineral na panangga; ang lunas ay pagpapalit ng tubig, hindi isang bote. At ang driftwood, mga dahon, at ilang substrate ay marahang nagpapababa ng pH, na gusto ng mga isdang nabubuhay sa malambot na tubig. Normal ang pH na nagbabago sa pagitan ng umaga at gabi sa aquarium na maraming halaman; ang pH na bumabagsak sa ibaba ng 6 ay karaniwang nangangahulugang naubos ang KH, na siyang susunod na reading.

KH — ang buffer na nagpapanatiling matatag sa pH

Mabuti: 4 hanggang 12 dKH. Mag-ingat: 2 hanggang 18. Alerto: labas sa saklaw na iyon.

Ang carbonate hardness ay kakayahan ng tubig na labanan ang pagbabago ng pH. Isipin ito bilang shock absorber ng tangke. Kapag ang KH ay 4 o higit pa, nane-neutralize ang mga asidong nalilikha ng dumi ng isda at pagkabulok ng halaman, kaya nananatiling matatag ang pH sa pagitan ng mga pagpapalit ng tubig. Kapag malapit sa zero ang KH, walang sasalo sa mga ito, at maaaring bumagsak ang pH magdamag—ito talaga ang tinatawag na “pH crash” sa napabayaang tangke.

Kung malambot ang tubig mula sa gripo at mababa ang KH sa pagsusuri, maglagay ng kaunting dinurog na coral sa filter, o dahan-dahang mag-dose ng bicarbonate-based buffer para itaas at panatilihin ito. Kung mataas ang resulta, hayaan na lamang: mas mainam para sa halos lahat ng isda ang matatag na pH na 8 kaysa sa hindi matatag na pH na 7.

GH — ang mga mineral na bumubuo sa isda

Mabuti: 3 hanggang 8 dGH. Mag-ingat: 1 hanggang 12. Alerto: lampas sa saklaw na iyon.

Ang general hardness ay tumutukoy sa calcium at magnesium sa tubig, na kailangan ng mga isda—lalo na ng hipon at suso—para sa mga buto, kaliskis at shell. Ito ang sukatan na nagtatakda kung aling mga isda ang babagay sa iyong tubig: mas mataas ang gusto ng livebearer, rainbowfish at karamihan ng cichlid; mas mababa naman ang gusto ng tetra, rasbora at wild-type betta. Ang malambot na tubig na may GH na malapit sa 1 ay magdudulot ng may uka-ukang shell sa mga suso at bigong paglalagas ng balat sa mga hipon. Hindi nakasasama sa halos lahat ang matigas na tubig, bagama’t maaaring hindi dumami rito ang mga species na sanay sa malambot na tubig.

Temperatura — ang numerong itinatakda mo

Mabuti: 23 hanggang 27 °C. Mag-ingat: 20 hanggang 29. Alerto: lampas sa saklaw na iyon.

Sa isang tropical community tank, ang heater ang nagtatakda nito, at mahalaga lamang ang resulta kapag hindi ito tugma sa setting. Kapag masyadong malamig, tumitigil kumain ang mga isda, bumabagal at nagiging madaling target ng ich—kaya madalas sumusunod ang outbreak sa pagkasira ng heater o malamig na gabi. Kapag masyadong mainit, mas kaunting oxygen ang kayang hawakan ng tubig, kaya humihingal ang mga isda sa ibabaw kahit maayos ang lahat ng iba pa. Ang tuloy-tuloy na 25 °C ay angkop sa halos lahat ng isdang ibinebenta bilang “tropical”; ang hiwalay na thermometer mula sa heater ang pinakamurang proteksiyon sa hobby na ito.

Phosphate — ang sukatan ng algae

Mabuti: mas mababa sa 1 ppm. Mag-ingat: hanggang 2.

Nagmumula ang phosphate sa pagkain at, sa ilang lugar, sa tubig mula sa gripo. Walang pakialam dito ang mga isda; ang algae ang mayroon. Ang tangkeng mas mabilis tubuan ng algae kaysa sa kaya mong linisin, habang kontrolado ang nitrate, ay halos palaging may mataas na phosphate. Ang solusyon ay mas kaunting pagkain, pagpapalit ng tubig, at phosphate-removing resin sa filter kapag matigas ang kaso.

Sa app — inilalagay ng water lab sa graph ang bawat parameter sa paglipas ng panahon, ayon sa mabuti at pag-iingat na mga saklaw nito, kaya lumilitaw bilang slope ilang linggo bago maging problema ang unti-unting pagtaas ng nitrate o pagdulas ng pH. Kapag nakita ng schedule advisor na tumaas ng 20 ppm ang nitrate sa mga kamakailang pagsusuri, nagmumungkahi ito ng mas madalas na pagpapalit ng tubig, kasama ang mga numerong nagbibigay-katwiran dito. Ginagawang payak na sagot tungkol sa iyong aktuwal na tangke ng Hilingin kay Finley na ipaliwanag ang mga resultang ito ang anumang nakalilitong hanay ng mga kulay.

Tingnan ang mga trend ng iyong tangke →

Mga karaniwang tanong

Gaano kadalas dapat kong suriin ang tubig ng aquarium ko?

Lingguhan, kapag matatag na ang aquarium, at pinakamainam na bago mismo magpalit ng tubig para makita mo ang nitrate sa pinakamataas nitong antas. Araw-araw sa aquarium na sumasailalim sa cycling, may mga isdang wala pang dalawang buwan, bagong nabigyan ng gamot, o kapag higit sa zero ang ammonia o nitrite. Magsuri pagkatapos magdagdag ng bawat bagong grupo ng isda sa loob ng isang linggo, dahil doon humahabol ang mga bakterya. Ayos ang mga test strip para makita ang trend; liquid kit ang kailangan mo para sa mga desisyon.

Alin ang mas masama, ammonia o nitrite?

Pareho silang nakamamatay, at pareho ang ibig sabihin: hindi nakakasabay ang filter. Karaniwang nauuna ang ammonia at direktang sinusunog ang hasang; kasunod ang nitrite makalipas ang ilang araw at sinasakal ang isda mula sa loob. Tratuhin ang alinmang reading na higit sa zero sa parehong paraan: magsagawa ng malaking pagpapalit ng tubig ngayon at magsuri araw-araw hanggang mawala ito, at asahang lilitaw ang nitrite habang bumababa ang ammonia.

Dapat ko bang ayusin ang pH gamit ang mga kemikal?

Halos kailanman ay hindi. Binabago ng bottled pH adjuster ang numero sa loob ng isang araw, pagkatapos ay hinahayaang bumalik ito, at ang pag-indayog na iyon ang nakakapinsala sa isda, hindi ang mismong halaga. Kung nasa caution band at matatag ang pH, pumili ng mga isdang babagay dito. Kung bigla itong bumabagsak, ang tunay na problema ay naubusan ng KH, at ang solusyon ay pagpapalit ng tubig at kaunting carbonate buffer, hindi acid o base.

Positibo sa ammonia ang pagsusuri ng tubig sa gripo ko. May mali ba?

Malamang chloramine, na ginagamit ng maraming water utility sa halip na chlorine at binabasa ng test kit bilang ammonia mula mismo sa gripo. Nene-neutralize ito ng conditioner na kayang humawak ng chloramine, at pinoproseso ng filter ang natitira sa loob ng ilang oras, kaya normal ang maliit na reading kaagad pagkatapos magpalit ng tubig. Suriin ang tubig sa gripo nang isang beses para malaman mo ang baseline, at laging mag-dose ng conditioner ayon sa dami ng tubig na idinaragdag mo.