Mga parameter ng tubig sa aquarium: ligtas na mga saklaw at kung ano ang dapat gawin

Pitong numero, tatlo rito ang mahalaga ngayon

Ang liquid test kit ay nagbibigay sa iyo ng hanay ng mga kulay at isang card na pagtatapatan ng mga ito, at karamihan ng pag-aalala sa pag-aalaga ng isda ay nagmumula sa hindi pag-alam kung alin sa mga kulay ang emergency at alin ang pangkaraniwang problema. Kaya, bago ang mga detalye: tatlo sa mga numerong ito ang maaaring makapatay ng isda ngayong linggo, at ang apat ay tungkol sa kung gaano sila kaginhawang nabubuhay.

Aksyunan ngayon: ammonia, nitrite, at temperaturang mali. Aksyunan ngayong buwan: nitrate, pH, at ang dalawang sukat ng katigasan ng tubig, KH at GH. Ang mga saklaw sa ibaba ay para sa isang tropikal na tangke ng tubig-tabang, at ito rin ang ginagamit ng app para kulayan ng berde, dilaw o pula ang isang sukat.

	Mabuti	Pag-iingat	Alerto
Ammonia	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrite	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrate	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
Temperatura	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
Phosphate	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

Ammonia — ang nakapapaso

Ligtas: 0. Mag-ingat: hanggang 0.25 ppm. Alerto: lampas dito.

Patuloy na naglalabas ng ammonia ang mga isda, at sa isang gumaganang tangke, ginagawa itong nitrite ng bakterya sa filter sa loob ng ilang minuto, kaya zero ang sukat. Anumang ammonia sa tangkeng may isda ay nangangahulugang hindi nakakasabay ang mga bakterya: bagong tangke na hindi pa nagka-cycle, filter na sobrang linis o pinatay, patay na isda o suso na hindi makita, isang linggong labis na pagpapakain, o gamot na pumatay sa kolonya.

Sinusunog ng ammonia ang hasang. Mabilis huminga ang isda, nakababad sa ibabaw, namumula ang hasang at nangingitim o namumutla ang katawan, at namamatay sa loob ng ilang araw sa halip na ilang linggo. Mabilis tumataas ang toxicity nito kapag tumataas ang pH at temperatura, kaya mas mapanganib ang 0.5 ppm sa pH 8 at 28 °C kaysa sa kaparehong sukat sa pH 6.8 at 24 °C. Narito ang isang buong gabay para sa unang 24 oras ng pagtaas ng ammonia; ang maikling bersyon ay 50 % pagpapalit ng tubig ngayon, isang detoxifier, at araw-araw na pagsusuri hanggang maging zero ang sukat.

Nitrite — ang ikalawang yugto

Ligtas: 0. Mag-ingat: hanggang 0.25 ppm. Alerto: lampas dito.

Ang nitrite ang nagiging anyo ng ammonia, at ginagawa naman itong nitrate ng ikalawang pangkat ng bakterya. Lumilitaw ito ilang araw matapos magsimula ang problema sa ammonia, at halos kasingpanganib nito: kumakapit ito sa dugo ng isda at pinipigilan itong magdala ng oxygen, kaya humihingal ang isda sa tubig na sapat ang oxygen at nagiging kayumanggi ang hasang nito sa halip na pula.

Kapareho ng paggamot sa ammonia ang kailangan: pagpapalit ng tubig at panahon, na may isang kapaki-pakinabang na dagdag: maliit na dosis ng asin para sa aquarium, mga isang kutsarita bawat 20 litro, na humaharang sa pagpasok ng nitrite sa hasang at nagbibigay sa mga bakterya ng mga araw na kailangan nila. Huwag gumamit ng asin sa mga isdang walang kaliskis at mga halamang buhay.

Nitrate — ang mabagal

Mabuti: wala pang 20 ppm. Mag-ingat: hanggang 40 ppm. Alerto: lampas dito.

Ang nitrate ang pinakahuling bahagi ng proseso. Hindi ito agarang nakalalason, kaya madalas itong nababalewala, ngunit ang mga isdang nabubuhay sa lampas 40 ppm ay humihinto sa paglaki, mas kaunti ang pagpaparami, kumukupas ang kulay, at nawawala ang reserbang panlaban sa sakit na pumipigil sa ich at pagkabulok ng palikpik. Walang nag-aalis nito sa karaniwang tangke maliban sa pagpapalit ng tubig at, dahan-dahan, mga halaman.

Ang bilis ng pagtaas ng nitrate sa pagitan ng mga pagsusuri ang pinakamahalagang numerong ibinibigay ng kit, dahil direktang sinusukat nito kung gaano karaming isda ang kaya talagang suportahan ng iyong filter at mga pagpapalit ng tubig. Ang pagtaas ng 5 hanggang 10 ppm bawat linggo sa lingguhang 25 % pagpapalit ay nagpapakitang balanse ang tangke; ang pagtaas ng 20 o higit pa ay tangkeng may napakaraming bibig na kailangang pakainin o napakakaunting pagpapalit ng tubig. Ang tangkeng maraming halaman na may sukat na wala pang 5 ppm ay may kabaligtarang problema: nagugutom ang mga halaman, at mananalo ang algae.

Sa app — bawat test na itatala mo ay may agarang hatol: aling mga reading ang wala sa tamang saklaw, gaano kalaki ang diperensya, at ang dami ng water change na akma na sa volume ng tangke mo. Kapag nasa red zone ang ammonia o nitrite, nililimitahan nito sa 35 ang health score ng tangke at nananatiling pula ang home screen hanggang malutas ito, kaya ang numerong kailangan mong aksyunan ay hindi mo na kailangang hanapin.

Magtala ng test at kunin ang hatol →

pH — mas mahalaga ang pagiging matatag kaysa pagiging perpekto

Mabuti: 6.5 hanggang 7.6. Mag-ingat: 6.0 hanggang 8.2. Alerto: labas sa saklaw na iyon.

Ang pH ang nagsasabi kung gaano kaasim o ka-alkaline ang tubig, at karamihan ng isda sa community aquarium ay komportable saanman sa mabuting saklaw. Ang hindi nila gusto ay ang pagbabago. Ang isdang nabubuhay sa 7.8 ay ayos sa 7.8; kapag inilipat ang parehong isda sa 6.8 sa loob ng isang hapon, mabibigla ito. Kaya ang tuntunin: huwag habulin ang isang numero. Suriin ang tubig sa gripo, alamin kung saan nagiging matatag ang aquarium mo, at pumili ng mga isdang babagay dito sa halip na magdagdag ng kemikal para baguhin ang pH.

May dalawang bagay na kusang nagpapabago sa pH. Ang aquarium na hindi kailanman pinapalitanan ng tubig ay unti-unting nagiging acidic sa loob ng mga buwan habang nauubos ang mga mineral na panangga; ang lunas ay pagpapalit ng tubig, hindi isang bote. At ang driftwood, mga dahon, at ilang substrate ay marahang nagpapababa ng pH, na gusto ng mga isdang nabubuhay sa malambot na tubig. Normal ang pH na nagbabago sa pagitan ng umaga at gabi sa aquarium na maraming halaman; ang pH na bumabagsak sa ibaba ng 6 ay karaniwang nangangahulugang naubos ang KH, na siyang susunod na reading.

KH — ang buffer na nagpapanatiling matatag sa pH

Mabuti: 4 hanggang 12 dKH. Mag-ingat: 2 hanggang 18. Alerto: labas sa saklaw na iyon.

Ang carbonate hardness ay kakayahan ng tubig na labanan ang pagbabago ng pH. Isipin ito bilang shock absorber ng tangke. Kapag ang KH ay 4 o higit pa, nane-neutralize ang mga asidong nalilikha ng dumi ng isda at pagkabulok ng halaman, kaya nananatiling matatag ang pH sa pagitan ng mga pagpapalit ng tubig. Kapag malapit sa zero ang KH, walang sasalo sa mga ito, at maaaring bumagsak ang pH magdamag—ito talaga ang tinatawag na “pH crash” sa napabayaang tangke.

Kung malambot ang tubig mula sa gripo at mababa ang KH sa pagsusuri, maglagay ng kaunting dinurog na coral sa filter, o dahan-dahang mag-dose ng bicarbonate-based buffer para itaas at panatilihin ito. Kung mataas ang resulta, hayaan na lamang: mas mainam para sa halos lahat ng isda ang matatag na pH na 8 kaysa sa hindi matatag na pH na 7.

GH — ang mga mineral na bumubuo sa isda

Mabuti: 3 hanggang 8 dGH. Mag-ingat: 1 hanggang 12. Alerto: lampas sa saklaw na iyon.

Ang general hardness ay tumutukoy sa calcium at magnesium sa tubig, na kailangan ng mga isda—lalo na ng hipon at suso—para sa mga buto, kaliskis at shell. Ito ang sukatan na nagtatakda kung aling mga isda ang babagay sa iyong tubig: mas mataas ang gusto ng livebearer, rainbowfish at karamihan ng cichlid; mas mababa naman ang gusto ng tetra, rasbora at wild-type betta. Ang malambot na tubig na may GH na malapit sa 1 ay magdudulot ng may uka-ukang shell sa mga suso at bigong paglalagas ng balat sa mga hipon. Hindi nakasasama sa halos lahat ang matigas na tubig, bagama’t maaaring hindi dumami rito ang mga species na sanay sa malambot na tubig.

Temperatura — ang numerong itinatakda mo

Mabuti: 23 hanggang 27 °C. Mag-ingat: 20 hanggang 29. Alerto: lampas sa saklaw na iyon.

Sa isang tropical community tank, ang heater ang nagtatakda nito, at mahalaga lamang ang resulta kapag hindi ito tugma sa setting. Kapag masyadong malamig, tumitigil kumain ang mga isda, bumabagal at nagiging madaling target ng ich—kaya madalas sumusunod ang outbreak sa pagkasira ng heater o malamig na gabi. Kapag masyadong mainit, mas kaunting oxygen ang kayang hawakan ng tubig, kaya humihingal ang mga isda sa ibabaw kahit maayos ang lahat ng iba pa. Ang tuloy-tuloy na 25 °C ay angkop sa halos lahat ng isdang ibinebenta bilang “tropical”; ang hiwalay na thermometer mula sa heater ang pinakamurang proteksiyon sa hobby na ito.

Phosphate — ang sukatan ng algae

Mabuti: mas mababa sa 1 ppm. Mag-ingat: hanggang 2.

Nagmumula ang phosphate sa pagkain at, sa ilang lugar, sa tubig mula sa gripo. Walang pakialam dito ang mga isda; algae ang mayroon. Ang tangkeng mas mabilis tubuan ng algae kaysa sa kaya mong linisin, habang kontrolado ang nitrate, ay halos palaging may mataas na phosphate, at ang solusyon ay mas kaunting pagkain, water change, at phosphate-removing resin sa filter para sa matitinding kaso.

Sa app — itinatala ng water lab ang bawat parameter sa paglipas ng panahon laban sa mga saklaw nito para sa mabuti at pag-iingat, kaya makikita bilang slope ilang linggo bago maging problema ang unti-unting pagtaas ng nitrate o pag-slide ng pH. Kapag nakita ng schedule advisor na tumaas ng 20 ppm ang nitrate sa mga kamakailang test, nagmumungkahi ito ng mas madalas na water change, kasama ang mga numerong nagbibigay-katwiran dito. Hilingin kay Finley na ipaliwanag ang mga resultang ito para gawing malinaw na sagot tungkol sa aktuwal mong tangke ang anumang nakalilitong hanay ng mga kulay.

Tingnan ang mga trend ng tangke mo →

Mga karaniwang tanong

Gaano kadalas dapat kong suriin ang tubig ng aquarium ko?

Linggu-linggo sa isang matatag nang tangke, pinakamainam bago mismo ang water change para makita mo ang nitrate sa pinakamataas nitong antas. Araw-araw sa tangkeng sumasailalim sa cycling, may mga isdang wala pang dalawang buwan, katatapos lang gamutin, o anumang oras na ang ammonia o nitrite ay lumampas sa zero. Mag-test pagkatapos ng bawat bagong grupo ng isda sa loob ng isang linggo, dahil doon humahabol ang mga bakterya. Ayos ang test strips para makita ang trend; liquid kit ang kailangan mo para sa mga desisyon.

Alin ang mas masama, ammonia o nitrite?

Pareho silang nakamamatay, at pareho ang ibig sabihin: hindi nakakasabay ang filter. Karaniwang nauuna ang ammonia at direktang sinusunog ang hasang; sumusunod ang nitrite pagkalipas ng ilang araw at sinasakal ang mga isda mula sa loob. Tratuhin ang alinmang reading na lampas sa zero sa parehong paraan, gamit ang malaking water change ngayong araw at araw-araw na pag-test hanggang mawala ito, at asahang lilitaw ang nitrite habang bumababa ang ammonia.

Dapat ko bang ayusin ang pH gamit ang mga kemikal?

Halos kailanman ay hindi. Binabago ng bottled pH adjuster ang numero sa loob ng isang araw, pagkatapos ay hinahayaang bumalik ito, at ang pag-indayog na iyon ang nakakapinsala sa isda, hindi ang mismong halaga. Kung nasa caution band at matatag ang pH, pumili ng mga isdang babagay dito. Kung bigla itong bumabagsak, ang tunay na problema ay naubusan ng KH, at ang solusyon ay pagpapalit ng tubig at kaunting carbonate buffer, hindi acid o base.

Positibo sa ammonia ang test ng tubig mula sa gripo. May problema ba?

Malamang na chloramine ito, na ginagamit ng maraming water utility kapalit ng chlorine at nababasa ng test kit bilang ammonia mula mismo sa gripo. Nene-neutralize ito ng conditioner na para sa chloramine, at pinoproseso ng filter ang natitira sa loob ng ilang oras, kaya normal ang maliit na reading kaagad pagkatapos ng water change. I-test ang tubig mula sa gripo nang isang beses para malaman mo ang baseline nito, at palaging i-dose ang conditioner ayon sa dami ng tubig na idinadagdag mo.