Paramètres de l’eau d’aquarium : ce que signifient les chiffres

Sept chiffres, dont trois comptent aujourd’hui

Une trousse de tests liquides vous donne une rangée de couleurs et une carte à tenir contre elles, et la majeure partie de l’anxiété en aquariophilie vient du fait de ne pas savoir lesquelles de ces couleurs signalent une urgence et lesquelles annoncent simplement un mardi. Alors, avant les détails : trois de ces chiffres peuvent tuer des poissons cette semaine, et quatre indiquent à quel point ils vivent bien.

Agissez aujourd’hui : l’ammoniaque, le nitrite et une température inadéquate. Agissez ce mois-ci : le nitrate, le pH et les deux mesures de dureté, KH et GH. Les plages ci-dessous s’appliquent à un aquarium tropical d’eau douce et sont les mêmes que celles utilisées par l’application pour afficher une mesure en vert, ambre ou rouge.

	Bon	Prudence	Alerte
Ammoniac	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrite	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
Nitrate	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
Température	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
Phosphate	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

Ammoniaque — celle qui brûle

Sécuritaire : 0. Prudence : jusqu’à 0.25 ppm. Alerte : au-dessus de cette valeur.

Les poissons rejettent constamment de l’ammoniaque et, dans un aquarium fonctionnel, les bactéries du filtre la transforment en nitrite en quelques minutes, de sorte que la mesure est nulle. Toute présence d’ammoniaque dans un aquarium avec des poissons signifie que les bactéries ne suffisent pas : un nouvel aquarium qui n’a pas été cyclé, un filtre trop vigoureusement nettoyé ou éteint, un poisson ou un escargot mort hors de vue, une semaine de suralimentation ou un médicament qui a tué la colonie.

L’ammoniaque brûle les branchies. Les poissons respirent rapidement, restent à la surface, ont les branchies rouges et le corps foncé ou pâle, puis meurent en quelques jours plutôt qu’en quelques semaines. Sa toxicité augmente fortement avec le pH et la température : 0.5 ppm à pH 8 et 28 °C est beaucoup plus dangereux que la même mesure à pH 6.8 et 24 °C. Un guide complet couvre les premières 24 heures d’une hausse d’ammoniaque; en bref, faites maintenant un changement d’eau de 50 %, ajoutez un détoxifiant et testez chaque jour jusqu’à ce que la mesure soit nulle.

Nitrite — le deuxième acte

Sécuritaire : 0. Prudence : jusqu’à 0.25 ppm. Alerte : au-dessus de cette valeur.

Le nitrite est ce que devient l’ammoniaque, puis un deuxième groupe de bactéries le transforme en nitrate. Il apparaît quelques jours après le début d’un problème d’ammoniaque et il est presque aussi dangereux : il se lie au sang du poisson et l’empêche de transporter l’oxygène. Ainsi, un poisson exposé au nitrite halète dans une eau parfaitement oxygénée et ses branchies deviennent brunes plutôt que rouges.

Le traitement est le même que pour l’ammoniaque : changements d’eau et temps, avec un ajout utile : une petite dose de sel pour aquarium, environ une cuillère à thé par 20 litres, bloque l’absorption des nitrites par les branchies et donne aux bactéries les jours dont elles ont besoin. Évite le sel avec les poissons sans écailles et les plantes vivantes.

Nitrate — le lent

Bon : moins de 20 ppm. Prudence : jusqu’à 40 ppm. Alerte : au-dessus.

Le nitrate est le bout de la chaîne. Il n’est pas toxique à court terme, ce qui explique pourquoi on l’ignore, mais les poissons qui vivent au-dessus de 40 ppm cessent de grandir, se reproduisent moins, perdent leurs couleurs et voient diminuer la marge immunitaire qui aide à tenir l’ichtyo et la pourriture des nageoires à distance. Dans un aquarium ordinaire, rien ne l’élimine sauf les changements d’eau et, lentement, les plantes.

La vitesse à laquelle le nitrate monte entre deux tests est le chiffre le plus utile que la trousse vous donne, parce qu’il mesure directement combien de poissons votre filtre et vos changements d’eau peuvent réellement soutenir. Une hausse de 5 à 10 ppm par semaine avec un changement hebdomadaire de 25 % indique un aquarium équilibré; une hausse de 20 ppm ou plus indique un aquarium avec trop de bouches à nourrir ou pas assez de changements d’eau. Un aquarium planté qui affiche moins de 5 ppm a le problème inverse : les plantes manquent de nutriments et les algues vont gagner.

Dans l’app — chaque test que vous consignez reçoit immédiatement une évaluation : quelles valeurs sont hors norme, dans quelle mesure et quel changement d’eau est déjà calculé selon le volume de votre aquarium. La présence d’ammonia ou de nitrite dans le rouge plafonne le score de santé de l’aquarium à 35 et garde l’écran d’accueil dans le rouge jusqu’à ce que le problème soit réglé; vous voyez donc toujours le chiffre sur lequel vous devez agir, sans avoir à le chercher.

Consigner un test et obtenir l’évaluation →

pH — la stabilité vaut mieux que la perfection

Bon : de 6.5 à 7.6. Prudence : de 6.0 à 8.2. Alerte : en dehors de cette plage.

Le pH indique à quel point l’eau est acide ou alcaline, et la plupart des poissons d’aquarium communautaire sont bien n’importe où dans la bonne plage. Ce qu’ils supportent mal, c’est le changement. Un poisson qui vit à 7.8 se porte bien à 7.8; le même poisson déplacé à 6.8 en après-midi subit un choc. La règle est donc de ne pas courir après un chiffre. Testez votre eau du robinet, voyez où votre aquarium se stabilise et choisissez des poissons qui lui conviennent, plutôt que de doser des produits chimiques pour modifier le pH.

Deux choses font varier le pH naturellement. Un aquarium où les changements d’eau ne sont jamais faits devient plus acide au fil des mois, à mesure que les minéraux tampons s’épuisent; la solution, ce sont les changements d’eau, pas une bouteille. Le bois flotté, les feuilles et certains substrats l’abaissent aussi doucement, ce qui plaît aux poissons d’eau douce. Un pH qui oscille entre le matin et le soir dans un aquarium très planté est normal; un pH qui chute sous 6 signifie généralement que le KH est épuisé, et c’est la prochaine valeur à mesurer.

KH — le tampon qui stabilise le pH

Bon : de 4 à 12 dKH. Prudence : de 2 à 18. Alerte : en dehors de cette plage.

La dureté carbonatée est la capacité de l’eau à résister à un changement de pH. Pensez-y comme à l’amortisseur du bac. Avec un KH de 4 ou plus, les acides produits par les déchets des poissons et la décomposition des plantes sont neutralisés, et le pH reste stable entre les changements d’eau. Avec un KH près de zéro, rien ne peut les absorber, et le pH peut chuter durant la nuit — c’est exactement ce qu’est un « pH crash » dans un bac négligé.

Si votre eau du robinet est douce et que le KH est bas, une petite quantité de corail concassé dans le filtre, ou un tampon à base de bicarbonate ajouté lentement, le fera monter et le maintiendra. S’il est élevé, ne changez rien : un pH stable à 8 convient mieux à presque tous les poissons qu’un pH instable à 7.

GH — les minéraux dont les poissons sont faits

Bon : 3 à 8 dGH. Prudence : 1 à 12. Alerte : à l’extérieur de cette plage.

La dureté générale correspond au calcium et au magnésium présents dans l’eau, dont les poissons — et particulièrement les crevettes et les escargots — ont besoin pour leurs os, leurs écailles et leurs coquilles. C’est la mesure qui détermine quels poissons conviennent à votre eau : les vivipares, les poissons arc-en-ciel et la plupart des cichlidés la préfèrent plus élevée; les tétras, les rasboras et les bettas de type sauvage la préfèrent plus basse. Une eau douce avec un GH près de 1 donnera aux escargots des coquilles piquées et causera des mues ratées chez les crevettes. L’eau dure est inoffensive pour presque tout, même si les espèces d’eau douce pourraient ne pas s’y reproduire.

Température — le chiffre que vous réglez

Bon : 23 à 27 °C. Prudence : 20 à 29. Alerte : à l’extérieur de cette plage.

Dans un bac communautaire tropical, c’est le chauffage qui la règle, et la mesure n’a d’importance que lorsqu’elle ne correspond pas au réglage. S’il fait trop froid, les poissons cessent de manger, ralentissent et deviennent des cibles faciles pour l’ich, ce qui explique pourquoi une éclosion survient si souvent après une panne de chauffage ou une nuit froide. S’il fait trop chaud, l’eau contient moins d’oxygène, et les poissons halètent à la surface même si tout le reste est parfait. Une température stable de 25 °C convient à presque tous les poissons vendus comme « tropicaux »; un thermomètre séparé du chauffage est la meilleure assurance à petit prix pour l’aquariophile.

Phosphate — la mesure des algues

Bon : sous 1 ppm. Prudence : jusqu’à 2.

Le phosphate provient de la nourriture et, dans certains endroits, de l’eau du robinet. Les poissons s’en fichent; les algues, non. Un bac où les algues poussent plus vite que vous ne pouvez les nettoyer, avec les nitrates sous contrôle, contient presque toujours trop de phosphate. La solution consiste à donner moins de nourriture, à faire des changements d’eau et, dans les cas tenaces, à ajouter une résine anti-phosphate dans le filtre.

Dans l’application — le laboratoire de l’eau trace l’évolution de chaque paramètre au fil du temps par rapport à ses plages bonnes et de prudence. Ainsi, un nitrate qui augmente graduellement ou un pH qui descend apparaît sous forme de pente des semaines avant de devenir un problème. Lorsque le conseiller de planification voit le nitrate grimper de 20 ppm entre les tests récents, il propose une fréquence accrue de changements d’eau, avec les chiffres qui le justifient. Demandez à Finley d’expliquer ces résultats transforme toute rangée de couleurs déroutante en une réponse claire sur votre bac.

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Questions courantes

À quelle fréquence devrais-je tester l’eau de mon aquarium?

Chaque semaine, dans un aquarium bien établi, idéalement juste avant le changement d’eau afin de voir le nitrate à son niveau maximal. Chaque jour dans un aquarium en cyclage, qui contient des poissons âgés de moins de deux mois, qui vient d’être traité avec des médicaments, ou chaque fois que l’ammoniaque ou le nitrite indique une valeur supérieure à zéro. Faites un test après chaque ajout d’un nouveau groupe de poissons pendant une semaine, car c’est à ce moment que les bactéries rattrapent leur retard. Les bandelettes conviennent pour repérer une tendance; pour prendre des décisions, utilisez plutôt une trousse de test liquide.

Qu’est-ce qui est le pire, l’ammoniaque ou le nitrite?

Les deux peuvent tuer, et les deux veulent dire la même chose : le filtre n’arrive pas à suivre. L’ammoniaque apparaît généralement en premier et brûle directement les branchies; le nitrite suit quelques jours plus tard et étouffe les poissons de l’intérieur. Traitez toute valeur supérieure à zéro de la même façon : faites aujourd’hui un important changement d’eau et testez chaque jour jusqu’à ce que le problème soit réglé. Attendez-vous à voir apparaître du nitrite à mesure que l’ammoniaque diminue.

Devrais-je ajuster mon pH avec des produits chimiques?

Presque jamais. Un ajusteur de pH en bouteille modifie la valeur pendant une journée, puis la laisse revenir en oscillant; c’est cette variation qui nuit aux poissons, et non la valeur elle-même. Si le pH se situe dans la zone de prudence et demeure stable, choisissez des poissons qui lui conviennent. S’il chute rapidement, le vrai problème est un KH épuisé; la solution consiste à faire des changements d’eau et à ajouter un peu de tampon carbonaté, pas un acide ou une base.

Mon eau du robinet donne un résultat positif à l’ammoniaque. Y a-t-il un problème?

Il s’agit probablement de chloramine, que de nombreux services d’eau utilisent à la place du chlore et qu’une trousse de test détecte comme de l’ammoniaque directement au robinet. Un conditionneur conçu pour traiter la chloramine la neutralise, et le filtre traite le reste en quelques heures; une petite valeur détectée juste après un changement d’eau est donc normale. Testez votre eau du robinet une fois pour connaître votre valeur de référence et dosez toujours le conditionneur en fonction de la quantité d’eau que vous ajoutez.