水族箱水質參數：這些數字代表什麼

七個數字，其中三個今天就很重要

液體測試套件會提供一排色彩，以及一張用來對照的色卡；養魚時大多數的焦慮，都來自不知道哪些顏色代表緊急狀況，哪些只是平凡的一天。因此，先說重點：這些數字中有三個可能在本週內害死魚，另外四個則關乎牠們生活得好不好。

**今天處理：**氨、亞硝酸鹽，以及不正確的溫度。**本月處理：**硝酸鹽、pH，以及兩項硬度讀數 KH 和 GH。以下範圍適用於淡水熱帶缸，也是應用程式用來將讀數標示為綠色、琥珀色或紅色的相同標準。

	良好	注意	警示
氨	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
亞硝酸鹽	0	≤ 0.25 ppm	> 0.25 ppm
硝酸鹽	< 20 ppm	20–40 ppm	> 40 ppm
pH	6.5–7.6	6.0–8.2	< 6.0 · > 8.2
KH	4–12 dKH	2–18 dKH	< 2 · > 18
GH	3–8 dGH	1–12 dGH	< 1 · > 12
溫度	23–27 °C	20–29 °C	< 20 · > 29
磷酸鹽	< 1 ppm	1–2 ppm	> 2 ppm

氨——會灼傷魚鰓的那個

安全：0。注意：最高 0.25 ppm。警戒：超過此值。

魚會持續排出氨；在運作正常的魚缸中，過濾器裡的細菌會在幾分鐘內將其轉化為亞硝酸鹽，因此讀數應為零。只要魚缸裡有魚卻測到任何氨，就表示細菌分解的速度跟不上：可能是尚未完成培菌的新缸、過度清洗或被關閉的過濾器、躲在視線外的死魚或死螺、連續一週餵食過量，或殺死菌落的藥物。

氨會灼傷魚鰓。魚會呼吸急促、停留在水面、魚鰓發紅，身體變深或變淡，並在幾天內而不是幾週內死亡。氨的毒性會隨 pH 和溫度急遽上升，因此 pH 8、28 °C 下的 0.5 ppm，遠比 pH 6.8、24 °C 下的相同讀數危險。這裡有一份完整指南，說明氨飆升後的前 24 小時；簡短版是：現在換水 50 %、使用解毒劑，並每天測試，直到讀數回到零。

亞硝酸鹽——第二幕

安全：0。注意：最高 0.25 ppm。警戒：超過此值。

亞硝酸鹽是氨轉化後的產物，另一組細菌會再將它轉化為硝酸鹽。它會在氨問題開始後幾天出現，而且幾乎同樣危險：它會與魚的血液結合，使血液無法攜帶氧氣，因此魚即使身處氧氣充足的水中也會因亞硝酸鹽而喘氣，魚鰓會變成棕色，而不是紅色。

治療方式與 ammonia 相同：換水並等待，再加上一個實用的做法：每 20 公升加入約一茶匙的少量水族鹽，可阻止鰓部吸收 nitrite，為細菌爭取所需的幾天時間。無鱗魚和活體水草請不要加鹽。

Nitrate — 緩慢累積的那一項

良好：低於 20 ppm。注意：最高 40 ppm。警示：超過此值。

Nitrate 是整個循環鏈的終點。它不會造成急性中毒，因此常被忽略；但長期生活在高於 40 ppm 的魚會停止生長、繁殖變少、體色變淡，也會失去抵禦 ich 和 fin rot 所需的免疫餘裕。一般魚缸中，除了換水和緩慢生長的水草之外，沒有其他方法能移除它。

兩次測試之間 nitrate 上升的速度，是試劑盒提供的最實用數值，因為它直接測量你的過濾系統和換水實際能承載多少魚。每週換水 25 % 時，每週上升 5 到 10 ppm，表示魚缸處於平衡；上升 20 或更多，表示魚缸有太多張嘴或換水太少。種滿水草、測得低於 5 ppm 的魚缸則有相反的問題：水草正在挨餓，而藻類會取得勝利。

在應用程式中 — 你記錄的每項測試都會立即獲得判讀：哪些讀數異常、偏差多少，以及已按照你的魚缸容量計算好的換水量。氨或亞硝酸鹽出現紅色警示時，魚缸健康分數會封頂於 35，首頁也會持續顯示紅色，直到問題解除；因此，你需要採取行動的數字，絕不會是那個還得自行尋找的數字。

記錄測試並取得判讀 →

pH — 穩定勝過完美

良好：6.5 到 7.6。注意：6.0 到 8.2。警示：超出此範圍。

pH 表示水的酸鹼程度，而大多數混養魚在良好範圍內的任何數值都能適應。牠們無法適應的是變化。生活在 7.8 的魚，在 7.8 時沒問題；同一條魚在一個下午被移到 6.8，就會陷入休克。所以規則是：不要追逐某個數字。先測量自來水，了解魚缸最後會穩定在哪裡，再選擇適合的魚，而不是投加化學藥劑去改變數值。

有兩件事會自行改變 pH。長期不換水的魚缸，會因緩衝礦物質逐月耗盡而逐漸變酸；解決方法是換水，不是一瓶藥劑。沉木、落葉和某些底材也會讓 pH 溫和下降，這正是軟水魚喜歡的環境。種滿水草的魚缸，pH 在早晚之間波動是正常的；但如果 pH 崩落至低於 6，通常表示 KH 已耗盡，而這就是下一個要測量的數值。

KH — 讓 pH 維持穩定的緩衝值

良好：4 到 12 dKH。注意：2 到 18。警示：超出此範圍。

碳酸鹽硬度是水抵抗 pH 變化的能力。把它想成魚缸的避震器。KH 為 4 或以上時，魚隻排泄物和植物腐爛產生的酸會被中和，pH 在換水之間能保持穩定。KH 接近零時，水中沒有任何東西可以吸收這些酸，pH 可能在一夜之間驟降；被忽視的魚缸出現「pH 崩潰」，實際上就是這種情況。

如果你的自來水偏軟，而且 KH 測試值偏低，可以在過濾器中放入少量碎珊瑚，或緩慢添加以碳酸氫鹽為基礎的緩衝劑，讓 KH 升高並維持穩定。如果測試值偏高，就不要處理它：對幾乎所有魚來說，穩定的 8 pH 都比不穩定的 7 pH 好。

GH — 魚隻身體所需的礦物質

良好：3 至 8 dGH。注意：1 至 12。警戒：超出此範圍。

總硬度是水中的鈣和鎂，魚隻，尤其是蝦和螺，需要它們來維持骨骼、鱗片和殼。這項讀數決定你的水質適合哪些魚：胎生魚、彩虹魚和大多數慈鯛喜歡較高的硬度；燈科魚、鉛筆魚和野生型 betta 則喜歡較低的硬度。GH 接近 1 的軟水會讓螺的殼出現凹坑，也會讓蝦蛻殼失敗。硬水對幾乎所有生物都無害，不過軟水魚種在硬水中可能無法繁殖。

溫度 — 你設定的數值

良好：23 至 27 °C。注意：20 至 29。警戒：超出此範圍。

對熱帶混養缸來說，這個數值由加熱器設定，而讀數只有在與設定值不一致時才重要。太冷時，魚會停止進食、活動變慢，也更容易成為白點病的目標；這就是為什麼白點病爆發往往發生在加熱器故障或寒冷夜晚之後。太暖時，水中的含氧量會降低，所以即使其他條件都完美，魚仍會在水面喘氣。穩定的 25 °C 適合幾乎所有被售作「熱帶魚」的魚；在魚缸中另外放置一支獨立於加熱器的溫度計，是這項嗜好中最便宜的保障。

磷酸鹽 — 藻類讀數

良好：低於 1 ppm。注意：最高 2。

磷酸鹽來自食物，在某些地方也來自自來水。魚不在乎它；藻類在乎。如果魚缸長藻的速度比你清理的速度還快，而硝酸鹽又控制得當，幾乎總是表示磷酸鹽偏高；解決方法是減少餵食、換水，並在情況頑固時於過濾器中使用去除磷酸鹽的樹脂。

在應用程式中 — 水質實驗室會將每項參數隨時間的變化，與其良好和注意區間一併繪製出來，因此硝酸鹽逐漸上升或 pH 緩慢下降，會在數週前以斜率呈現，早於它演變成問題。當排程建議器發現近期測試中的硝酸鹽上升了 20 ppm，就會根據支持這項建議的數字，提出更密集的換水頻率。 請 Finley 解釋這些結果 能將一整排令人困惑的顏色，轉化為針對你實際魚缸的簡明答案。

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常見問題

我應該多久測試一次水族箱的水質？

在已建立生態的水族箱中，每週測試一次，最好就在換水前，這樣你能看到 nitrate 的最高值。正在建立循環、飼養未滿兩個月的魚、剛用藥，或 ammonia 或 nitrite 測值高於零時，則每天測試。每加入一批新魚後，連續測試一週，因為這段期間細菌正在追上負荷。試紙適合觀察趨勢；需要據此作決定時，應使用液體測試劑。

ammonia 和 nitrite 哪個更糟？

兩者都會致命，也都代表同一件事：過濾器處理不及。ammonia 通常先出現，會直接灼傷魚鰓；幾天後 nitrite 接著出現，從魚體內部造成窒息。任何高於零的測值都應以相同方式處理：今天立即大量換水，並每天測試，直到數值消失；隨著 ammonia 下降，預期 nitrite 會出現。

我應該用化學品調整 pH 嗎？

幾乎從來不需要。瓶裝 pH 調節劑只能讓數值維持一天，之後又會大幅波動；傷害魚的不是數值本身，而是波動。如果 pH 處於注意範圍內且穩定，請選擇適合這種水質的魚。如果 pH 正在崩落，真正的問題是 KH 已耗盡；解決方法是換水並加入少量碳酸鹽緩衝劑，而不是使用酸或鹼。

我的自來水測出 ammonia。是不是出了問題？

很可能是氯胺。許多供水單位會使用氯胺代替氯，而測試劑會把它直接從水龍頭測出的氨讀作 ammonia。能處理氯胺的水質調節劑會將其中和，過濾器則會在數小時內處理其餘部分，因此換水後立即測到少量數值是正常的。測試一次自來水，了解你的基準值；之後每次添加水時，都要按照所添加的水量投放水質調節劑。