Parámetros del agua del acuario: qué significan los números
Amoníaco, nitrito, nitrato, pH, KH, GH y temperatura: los rangos seguros para un acuario de agua dulce, qué te indica cada lectura y cuáles requieren actuar hoy.
Siete números, tres de los cuales importan hoy
Un kit de análisis líquido te da una fila de colores y una tarjeta para compararlos con ellos, y gran parte de la ansiedad en la acuariofilia viene de no saber cuál de esos colores indica una emergencia y cuál solo es un martes cualquiera. Así que, antes de entrar en detalles: tres de estos números pueden matar a los peces esta semana, y los otros cuatro indican lo bien que viven.
Actúa hoy: amoníaco, nitrito y una temperatura incorrecta. Actúa este mes: nitrato, pH y las dos mediciones de dureza, KH y GH. Los rangos siguientes son para un acuario tropical de agua dulce y son los mismos que usa la aplicación para colorear una lectura de verde, ámbar o rojo.
| Bueno | Precaución | Alerta | |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | 0 | ≤ 0.25 ppm | > 0.25 ppm |
| Nitrito | 0 | ≤ 0.25 ppm | > 0.25 ppm |
| Nitrato | < 20 ppm | 20–40 ppm | > 40 ppm |
| pH | 6.5–7.6 | 6.0–8.2 | < 6.0 · > 8.2 |
| KH | 4–12 dKH | 2–18 dKH | < 2 · > 18 |
| GH | 3–8 dGH | 1–12 dGH | < 1 · > 12 |
| Temperatura | 23–27 °C | 20–29 °C | < 20 · > 29 |
| Fosfato | < 1 ppm | 1–2 ppm | > 2 ppm |
Amoníaco: el que quema
Seguro: 0. Precaución: hasta 0.25 ppm. Alerta: por encima de eso.
Los peces excretan amoníaco constantemente y, en un acuario en funcionamiento, las bacterias del filtro lo convierten en nitrito en cuestión de minutos, por lo que la lectura es cero. La presencia de cualquier cantidad de amoníaco en un acuario con peces significa que las bacterias no dan abasto: un acuario nuevo que aún no ha completado el ciclado, un filtro limpiado con demasiada intensidad o apagado, un pez o caracol muerto fuera de la vista, una semana de sobrealimentación o un medicamento que haya destruido la colonia.
El amoníaco quema las branquias. Los peces respiran rápido, permanecen en la superficie, se les enrojecen las branquias y el cuerpo se les oscurece o palidece, y mueren en días en vez de semanas. Su toxicidad aumenta considerablemente con el pH y la temperatura, por lo que 0.5 ppm a pH 8 y 28 °C es mucho más peligroso que la misma lectura a pH 6.8 y 24 °C. Aquí tienes una guía completa para las primeras 24 horas de un pico de amoníaco; en resumen: haz ahora un cambio de agua del 50 %, añade un desintoxicante y analiza el agua diariamente hasta que la lectura sea cero.
Nitrito: el segundo acto
Seguro: 0. Precaución: hasta 0.25 ppm. Alerta: por encima de eso.
El nitrito es lo que se convierte en amoníaco, y un segundo grupo de bacterias lo transforma en nitrato. Aparece unos días después de que comience un problema de amoníaco y es casi igual de peligroso: se une a la sangre de los peces e impide que transporte oxígeno, por lo que un pez afectado por nitrito jadea incluso en agua perfectamente oxigenada y sus branquias se vuelven marrones en lugar de rojas.
El tratamiento es el mismo que para el ammonia: cambios de agua y tiempo, con una adición útil: una pequeña dosis de sal para acuarios, aproximadamente una cucharadita por cada 20 litros, bloquea la absorción de nitrite en las branquias y da a las bacterias los días que necesitan. No uses sal con peces sin escamas ni plantas vivas.
Nitrate — el lento
Bien: menos de 20 ppm. Precaución: hasta 40 ppm. Alerta: por encima de eso.
Nitrate es el final de la cadena. No es muy tóxico a corto plazo, por eso suele ignorarse, pero los peces que viven por encima de 40 ppm dejan de crecer, se reproducen menos, pierden color y pierden el margen inmunitario que mantiene a raya el ich y la podredumbre de las aletas. En un acuario normal, nada lo elimina salvo los cambios de agua y, lentamente, las plantas.
La rapidez con la que sube el nitrate entre una prueba y otra es el dato más útil que ofrece el kit, porque mide directamente cuántos peces pueden mantener realmente tu filtro y tus cambios de agua. Subir de 5 a 10 ppm por semana con un cambio semanal del 25 % indica un acuario equilibrado; subir 20 ppm o más indica un acuario con demasiadas bocas o muy pocos cambios de agua. Un acuario plantado que marca menos de 5 ppm tiene el problema contrario: las plantas se están quedando sin alimento y las algas ganarán.
En la app — cada prueba que registres recibe un veredicto al instante: qué valores están fuera de rango, cuánto se desvían y el cambio de agua ya calculado según el volumen de tu acuario. El amoníaco o el nitrito en rojo limita la puntuación de salud del acuario a 35 y mantiene la pantalla de inicio en rojo hasta que se normalice, para que el número sobre el que debes actuar nunca sea uno que tengas que buscar.
pH — la estabilidad supera a la perfección
Bien: de 6.5 a 7.6. Precaución: de 6.0 a 8.2. Alerta: fuera de ese rango.
El pH indica cuán ácida o alcalina es el agua, y la mayoría de los peces comunitarios están bien en cualquier punto del rango adecuado. Lo que no toleran bien es el cambio. Un pez que vive a 7.8 está bien a 7.8; si ese mismo pez pasa a 6.8 en una tarde, entra en shock. Por eso, la regla es: no persigas un número. Analiza el agua del grifo, descubre dónde se estabiliza tu acuario y elige peces adecuados para ella, en lugar de añadir productos químicos para modificarla.
Dos cosas modifican el pH por sí solas. Un acuario en el que nunca se hacen cambios de agua se vuelve ácido durante meses, a medida que se agotan los minerales tamponadores; la solución son los cambios de agua, no una botella. Además, la madera de acuario, las hojas y algunos sustratos lo reducen suavemente, algo que agradecen los peces de aguas blandas. Que el pH fluctúe entre la mañana y la noche en un acuario con muchas plantas es normal; que el pH caiga por debajo de 6 suele significar que se agotó el KH, que es el siguiente valor que debes medir.
KH — el tampón que mantiene estable el pH
Bien: de 4 a 12 dKH. Precaución: de 2 a 18. Alerta: fuera de ese rango.
La dureza de carbonatos es la capacidad del agua para resistir un cambio de pH. Piensa en ella como el amortiguador del acuario. Con un KH de 4 o más, los ácidos que producen los desechos de los peces y la descomposición de las plantas se neutralizan, y el pH se mantiene estable entre los cambios de agua. Con un KH cercano a cero no hay nada que los absorba, y el pH puede desplomarse durante la noche; eso es realmente un «colapso del pH» en un acuario descuidado.
Si el agua del grifo es blanda y las pruebas muestran un KH bajo, una pequeña cantidad de coral triturado en el filtro, o un tampón a base de bicarbonato dosificado lentamente, lo eleva y lo mantiene estable. Si el resultado es alto, déjalo así: un pH estable de 8 es mejor para casi todos los peces que uno inestable de 7.
GH — los minerales de los que están hechos los peces
Bueno: 3 a 8 dGH. Precaución: 1 a 12. Alerta: fuera de ese rango.
La dureza general es la cantidad de calcio y magnesio del agua, que los peces y, especialmente, los camarones y caracoles necesitan para los huesos, las escamas y las conchas. Es el valor que determina qué peces se adaptan a tu agua: los vivíparos, los peces arcoíris y la mayoría de los cíclidos prefieren valores más altos; los tetras, rasboras y bettas de tipo silvestre, más bajos. El agua blanda con un GH cercano a 1 provocará conchas picadas en los caracoles y mudas fallidas en los camarones. El agua dura es inofensiva para casi todo, aunque las especies de agua blanda quizá no se reproduzcan en ella.
Temperatura — el número que estableces
Bueno: 23 a 27 °C. Precaución: 20 a 29. Alerta: fuera de ese rango.
En un acuario comunitario tropical, el calentador establece este valor, y la lectura solo importa cuando no coincide con el ajuste. Si hace demasiado frío, los peces dejan de comer, se ralentizan y se convierten en un blanco fácil para el ich, por lo que un brote suele seguir a una avería del calentador o a una noche fría. Si hace demasiado calor, el agua contiene menos oxígeno, y los peces boquean en la superficie incluso cuando todo lo demás está perfecto. Una temperatura estable de 25 °C es adecuada para casi todos los peces vendidos como «tropicales»; un termómetro separado del calentador es la protección más barata de este hobby.
Fosfato — el indicador de algas
Bueno: menos de 1 ppm. Precaución: hasta 2.
El fosfato proviene de la comida y, en algunos lugares, del agua del grifo. A los peces no les importa; a las algas sí. Un acuario que desarrolla algas más rápido de lo que puedes limpiarlas, con el nitrato bajo control, casi siempre tiene un nivel alto de fosfato. La solución es dar menos comida, cambiar el agua y usar una resina eliminadora de fosfato en el filtro si el caso es persistente.
En la aplicación — el laboratorio de agua representa cada parámetro a lo largo del tiempo frente a sus rangos adecuados y de precaución, de modo que un nitrato que aumenta gradualmente o un pH que desciende aparece como una pendiente semanas antes de convertirse en un problema. Cuando el asesor de programación detecta que el nitrato ha subido 20 ppm en las pruebas recientes, propone una frecuencia más alta de cambios de agua, con las cifras que la justifican. Pide a Finley que explique estos resultados convierte cualquier fila confusa de colores en una respuesta sencilla sobre tu acuario.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia debo analizar el agua de mi acuario?
Semanalmente, en un acuario establecido, idealmente justo antes del cambio de agua para ver el nitrato en su punto máximo. Diariamente en un acuario que está ciclando, que tiene peces de menos de dos meses, que acaba de recibir medicación o siempre que el amoníaco o el nitrito indiquen un valor superior a cero. Analiza el agua durante una semana después de cada nuevo grupo de peces, porque es entonces cuando las bacterias se ponen al día. Las tiras sirven para detectar una tendencia; para tomar decisiones, necesitas un kit líquido.
¿Qué es peor, el amoníaco o el nitrito?
Ambos matan y ambos significan lo mismo: el filtro no está dando abasto. El amoníaco suele aparecer primero y quema directamente las branquias; el nitrito aparece unos días después y asfixia a los peces desde dentro. Trata cualquier lectura superior a cero de la misma manera, con un cambio de agua grande hoy y análisis diarios hasta que desaparezca, y espera que aparezca nitrito a medida que baje el amoníaco.
¿Debo ajustar el pH con productos químicos?
Casi nunca. Un regulador de pH embotellado cambia el valor durante un día y luego permite que vuelva a fluctuar; lo que daña a los peces es la fluctuación, no el valor. Si el pH está en la zona de precaución y es estable, elige peces que se adapten a él. Si está cayendo rápidamente, el verdadero problema es que el KH se agotó; la solución son cambios de agua y un poco de tampón de carbonatos, no un ácido ni una base.
El agua del grifo da positivo en amoníaco. ¿Hay algún problema?
Probablemente se deba a la cloramina, que muchas compañías de agua utilizan en lugar del cloro y que los kits de análisis detectan como amoníaco directamente del grifo. Un acondicionador que trate la cloramina la neutraliza, y el filtro procesa el resto en cuestión de horas, así que una lectura baja justo después de un cambio de agua es normal. Analiza el agua del grifo una vez para conocer tu nivel de referencia y dosifica siempre el acondicionador según el agua que vayas a añadir.